13 aout 2013

3StufenFilterAnleitungEnglisch (document pdf de l’appareil à conserver précieusement)

J’ai installé un filtre osmoseur portable sous l’évier de la salle de bain. Il me donne de l’eau à PH très bas et KH nul.  Depuis vendredi dernier je change l’eau et seulement aujourd’hui le PH est enfin de 6.6 dans le riparium. Dans le nouveau aquarium A où je mets les néons et les guppies et qui est rempli avec l’eau du riparium, l’amonia est toujours présent bien que je l’ai fait baissé de 2 à 0.25, la pompe installée il y a trois jour ne fonctionne pas encore assez. Je dois d’ailleurs construire deux pompes DIY avec cache et décor : j’ai la mousse expansée pour les faire. Peut-être que je vais aussi proposer ce modèle de pompe si je le réussis… Lorsque l’amonia sera nulle je commencerai l’aquarium B pour l’instant vide. Il y a aussi la question de la lumière. Les deux chauffages 50 watts arriveront dans quelques semaines (commandés aujourd’hui). Mais pour l’hiver il me faudra sans doute de la lumière. Or les aquariums A et B (l’un dédié à l’eau du robinet, l’autre à l’eau saumatre) sont sur la fenêtre et un éclairage formerait comme des lanternes un peu bizarres dans la cour du batiment au rez-de-chaussée… Je ne sais donc pas encore…

Comparez:

Mes white pearl

avec la sauvage :

  

La nouveauté des êtres vivants du riparium : quinze crevettes white pearl depuis vendredi qui sont différentes de ma crevette male sauvage…

et deux nouveau-nés red cherry de 1cm qui semblent grandir de 1mm par jour. Et une nouveau-né minuscule crevette de 5 mm blanche (transparente).

Sans les néons et guppies, avec les 8 brigittae (en fait aucun n’a disparu), un banc de 6 au moins se forme souvent.

   

J’ai essayé de remettre deux guppies et un néon, et le banc de brigittae se défait, chaque individu redevient isolé… les crevettes aussi se cachent plus. Le fond en cailloux collés sert maintenant aux crevettes jaune et blanches…

et j’ai aperçu un nouveau type de micro animaux (sans doute des crevettes) deux fois : d’environ 1mm il circule et nage rapidement d’un coin à l’autre…

Maintenant mon but est de voir des poissons se reproduire. L’eau est chaude à 28 degrès comme l’air ambiant et le PH est enfin assez bas à 6.6. La densité carbone H est faible à 40 ppm qui correspond à l’interval KH-GH 2 (respectivement 6 et 8) multiplié par 20 ; bref tout est conforme pour une reproduction de brigittae. Voyons pour les 4 corys nains? Brigittae, crevettes et cory ne sont pas aussi prédateurs de nouveau-nés que les néons et guppies. D’ailleurs si j’ai des nouveau-nés guppies je les mettrai de l’aquarium A dans le riparium….

It’s usually better to have a higher ratio of males to females when breeding corys and 2 males per female is recommended.

Je n’ai qu’un male pour 3 femelles…

Like most corys, it’s easily sexed when viewed from above. Females are noticeably rounder and broader bodied than males, especially when full of eggs. They’re often also slightly larger.

Condition the group on a varied diet of live, frozen and dried foods. When the females are visibly full of eggs perform a large (50-70%) water change with cooler water, and increase oxygenationand flow in the tank. Repeat this daily until the fish spawn.

It’s worth observing a couple of notes on general cory breeding at this point. Many species are seasonal spawners, breeding during the wet season in their native countries. This occurs at the same time of year as the UK winter, so if summer breeding attempts are failing, it may be worth waiting until winter before trying again. Additionally, it can take several years for certain species to become sexually mature, so be patient. Finally, different tactics may sometimes be required, such as timing of water changes, oxygenation levels etc. If you aren’t having any luck, don’t be afraid of trying different approaches.

If the fish decide to spawn, they will usually lay their eggs on the tank glass, often in an area where water flow is quite high. Spawning behaviour is characterised by an initial increase in activity and excitement, before males begin to actively pursue females. A receptive female will allow a male to caress her with his barbels, before the pair take up the classic “t-position”, in which the male grasps the females barbels between his pectoral fin and body. He then releases some sperm and it’s thought that this passes through the mouth and gills of the female, being directed towards her pelvic fins. These she uses to form a ‘basket’, into which she deposits a single egg. Once this is fertilised, she swims away to find a suitable place to deposit the egg, before the cycle is repeated. If you spawn the fish in a group situation, you will often see multiple males chasing a female as she goes to deposit an egg, in an effort to be the next chosen to fertilise them.

The adults will eat the eggs given the opportunity, so once spawning is complete you have a couple of choices. Either remove the adults and raise the brood in the same tank, or move the eggs and raise thefry elsewhere. If you decide to move the eggs, you’ll find they’re quite robust, and can usually be gently rolled up the glass with a finger. The new container should contain the same water as the spawning tankand be similarly well-oxygenated. Wherever you decide to hatch the eggs, it’s always best to add a few drops of methylene blue to the water to prevent fungussing. Even then, some eggs will probably fungus, and these should be removed as soon as they’re spotted in order to prevent the fungus spreading. Other options include adding an alder cone to the hatching container (these release various beneficial chemicals). Some hobbyists even use certain species of freshwater shrimp to pick any fungal spores from healthy eggs. Cherry shrimp, Neocardina heteropoda work well. These will eat diseased eggs, but leave healthy ones unharmed.

The eggs hatch in 3-5 days. Once the fry have used up their yolk sacs they should be fed on an infusoria–type food for the next few days, until they are large enough to accept microworm or Artemia nauplii. They seem to be less susceptible to disease when kept over a thin layer of sand, rather than in a bare-bottomed setup.

21 °C à 25 °C, 23 °C pour la reproductionJe devrai baisser la température et ajouter de l’oxygène pour voir si ça marche…Une baisse de température (2°C de moins) et un changement d’eau important déclenchent la ponte comme chez les autres Cory. Cependant s’ils sont maintenus en permanence a 23 ou 22°, pas besoin de faire baisser la temperature, il suffit d’etre patient. La position en T des partenaires est généralement adoptée. La femelle émet un seul ovule à la fois. Environ vingt œufs en plusieurs jours dispersés partout dans le bac et sur tout support (de la feuille d’hygrophila a la coquille d’une physe vivante). L’incubation dure une semaine a 23°C. La nage libre est atteinte en 8 jours. On les nourrit de fin plancton de mare, puis de vers Grindals (pour s’en procurer, http://membres.lycos.fr/aquavente/aquavente/vers%20grindals.html), microvers, nauplies d’artémias, plus tard de tubifex hachés finement. Une nourriture seche en poudre fait aussi bien l’affaire (onip de sera par exemple).Les larves sont tres sensibles a la pollution, aussi des changements d’eau quotidiens sont imperatifs. Il n’y a pas de predation de la part des parents, donc aucun risque a les laisser avec les oeufs et les larves.C’est pas ce que dit l’autre site où les parents mangent les oeufs une fois pondus….              Pour finir, une population accrue d’escargots mais aussi de planaires et de sangsues ainsi que deux larves de demoiselle dont une que j’ai transvasée dans A… les sangsues sont les plus inquiétantes car j’ai perdu une red cherry remplie de planaires et de sangsue le mois dernier…. D’un autre côté, ces sangsues s’enfouissent dans le sol et l’aèrent d’une part ce qui est bénéfique  et j’ai trouvé des coquilles de gros escargots vides laissant penser que les sangsues tuent les escargots ce qui réduit leur population et s’attaquant à eux elles ne s’attaquent pas aux crevettes et poissons… le cory qui avait une tache rouge est guérri: plus de tache et il ne se cache plus sans arrêt comme avant… donc depuis le début j’ai perdu aussi un néon et c’est tout. Dans l’ensemble le riparium est très réussi. PS/ astuce: Sur les photos: un tube plus gros que le tube à air habituel permet d’emboiter parfaitement celui-ci…et la femelle guppy semble bien grosse dans l’aquarium A…    Update: je viens de lire sur l’hydre et la larve de demoiselle… l’hydre est verte dans le riparium car elle contient une algue qui l’aliment en oxygène etc. elle est difficile à enlever et pullulle avec le surplus de nourriture. Elle mangeront mes bébés poissons et crevettes donc il faut en réduire le nombre. Elles doivent être aspirées en lavant l’aquarium ou ôtée avec une épuisette. C’est la seule solution? non l’autre solution consiste à allumer moins l’aquarium (comme ça l’algue qu’elle contient meurt et l’hydra a du mal aussi ou à changer l’emplacement de la lumière car l’hydra se déplace mais assez difficilement… autre solution avoir un poisson qui mange les hydra comme le gourami, le poisson paradis mais bien-sûr ce gros poisson, bien plus gros que mes néon mangeront aussi les bébés crevettes voir s’attaqueront aux crevettes et aux brigittae…