Réussite de l’eau…

Ce matin :

GH 8

KH 4

PH 7 enfin!

et ammonia 0 enfin….

L’eau est enfin prête et j’ai réussi à intrduire le gaz carbonique, ce qui n’a pas été une mince affaire avec plus de 5 essais, le problème étant uniquement que le gaz s’échappait du bouchon et ne créait aucune pression. Aujourd’hui le gaz est un peu faible malgré que ça fait douze heures qu’il fonctionne (avec un “arrêt” pendant la nuit grâce à une pince à linge pliant le tuyau. Ce matin le gaz est réduit me portant à conclure que le mélange de la bouteille a été mal conçu. Le PH diminue et le KH aussi mais il faudra qu’ils s’arrêtent si je veux un équilibre… Si je ne peux raisonablement pas introduire de poissons avant encore un mois quand l’équilibre sera enfin prêt comme je l’espère, je me fais déjà quelques idées de ce qu’ils pourraient être : avec en surface des gouramis chocolats en banc de 4 ou 6, au milieu quelques poissons très colorés en banc de 4 ou 6 et au fond des loches, des corys en banc de 4 ou 6 et des crevettes… mais l’espace st si petit que je dois me faire une raison et limiter à une petite vingtaine de mini poissons (3cm maximum) la population. J’abandonne l’idée des tétraodons et de la femelle ciclidé car je ne veux pas qu’ils mangent les alevins ni qu’il perturbe les plantes et le sol, ni faire trop de changement d’eau. Et puisque le gourami chocolat est friand de mes minuscule escargots qui pullulent les tétraodons ne sont plus indispensable…

— En ce qui concerne tes escargots:
Si tu en … est tres bon signe. ceal indique que ton eau est excellente. Si tu en a beaucoup c’est juste que tu nourri trop tes poissons. l’ecsedent de nourriture est inguigité par tes escargots qui bien heureux sont en bonne santé et se reproduise a grande vitesse.

On trouve souvent 3 sortes d’escargots qui arrivent dans les bacs sans avoir été introduit volontairement, souvent sous forme d’oeufs avec des plantes.

 Les physes

… avec des coquilles légèrement pointues.

 Les mélanoides

… avec des coquilles franchement coniques très pointues. Ils vivent la journée enfouis dans le sol du bac et ne ressortent que la nuit. Ils sont donc bénéfiques à la santé de l’aquarium car en s’enfouissant dans le sol, ils l’aèrent et par la même occasion enfouissent aussi des déchets qui vont enrichir le sol.

 Les planorbes

… ce sont des escargots avec des coquilles enroulées à plat qui sont aussi très utiles surtout dans un bac d’alevins pour se débarrasser des inévitables particules fines de nourriture non consommées.

http://www.aquamonstres.net/spip.php?article30Tous ces petits escargots qui sont principalement détritivores et/ou alguivores (mais pas toutes). Les planorbes sont aussi spécialistes pour manger un petit poisson mort oublié.Ce sont donc de précieux auxiliaires de nettoyage. Ce n’est que lorsqu’ils pullulent qu’ils deviennent gênants. Ce développement vient presque toujours d’une erreur de maintenance de la part du propriétaire du bac qui nourrit trop.moi les cagouilles j’aime bien, ampulaires, clithons, neritinas, planorbes rouges … mais les ampulaires sont trop prolifiques et meme en detruisant les pontes, certaines echappent a ma vue et a chaque fois c’est la galere pour les donner/vendre. — j’ai souvent entendu qu’il fallait leur faire des bain dans une eau alcaline… les escargot son fragiles face à certains traitement comme les anti biotique ou a base de cuivre. — l’escargot (ampullaire) est tres facile a maintenir, moi je les maintiens dans une eau pourtant douce pas de nitrites, nitrates entre 0 et 12,5, gh a 6, kh a 4, ph a 6,5 et tout va bien pour eux (pas de soucis de coquille) il faut lui donner des cachets de fond, si tu as des legumes tu lui donne un ou deux petits bouts cuits, idem pour certains fruits, les miens adorent la banane, la pomme, la courgette, le concombre, la pomme de terre, la salade entre autre. attention il faut cuire les legumes car ils ont la ‘dent molle’ c pour ca qu’ils n’arrivent pas a manger les plantes (les bridgesii et non les caniculata) pour les legumes je leur en donne de temps en temps, pas forcement tous les jours

http://forum.aufeminin.com/forum/f500/__f463_f500-Poisson-mangeur-d-escargot.html

Pour les supprimer:

–tu as un escargot mangeur d’escargots qui s’appelle l’anentone helena ! 

mais ils mangent aussi les ampullaires si tu en as

mais l’anentone demande une eau propre et bien stable
ses escargots ont besoins d’un mâle et une femelle pour se reproduire

j’en est 3 dans un aquarium

–anentome helena nom scientifique clea helena tu en as en vente en animalerie je te conseil d’en prendre juste un comme ca tu evite la proliferation si il ou elle est pas plein(e)

— il existe un piege a escargots ou l’on place de la nouriture de fond les escargots qui en sont friant entre dans le piege et ne peuvent plus en sortir par un systéme de bascule…

— soit le botia macracantha soit tu mets une petite coupelle dans le fond de ton bac (style assiette a dessert) retournée pour facilité l’acces en son centre par les escargots et tu y place de la nourriture que les escargot adore. moi je te conseil une rondelle de pattate ou une pastille d’aliment pour poisson de fond style ancistrus. Generallement 1 a deux heures plus tard un ressemblement d’escargots c’est formé sur ta coupelle que tu n’a plus qu’a retirer.

–Lors des changements d’eau HEBDOMADAIRES, un petit coup d’aspiration avec un tuyau et hop !

—

J’ai aussi vu un copain qui avait pris l’habitude de les écraser sur les vitres.

Un nuage de guppys attendait frénétiquement le casse croûte autours de l’ouvre boite (les doigts de l’aquariophile). Une bonne nourriture vivante !

Si vous voulez tenter cette méthode, inutile d’écraser 300 escargots pour une bande de quelques guppys surtout tant qu’ils ne sont pas habitués à ce genre de nourrissage le but n’étant pas de laisser pourrir des cadavres qui polluent d’oû : plus d’escargots !

PETITS POISSONS MANGUEURS D’ESCARGOTS

dans un volume de 60l et que l’on peut mettre en groupe c’est celui ci
http://www.ivanov.ch/aquamag/botia_sidthimunki.htm qui mesure 5,5cm a l’age adulte
du coup les botias me rendent service en les mangeant (ils ne mangent que les bebes, des qu’ils atteignent une certaine taille, ils n’y touchent plus)

http://www.ivanov.ch/aquamag/botia_sidthimunki.htm

Yasuhikotakia sidthimunki. (2004)

ex-Botia sidthimunki. Klausewitz ,1959

Famille: Cobitidae

sous famile: Botiinae

Ordre: Cypriniformes

Classe: Actinopterygii

surnom: Botia nain, loche à chaînes d’or

Taille maximale: 5,5 centimètres, les femelles sont plus petites : 4 cm

sidthimunki.

Les Botia sidthimunki vivent et se reproduisent en Asie, essentiellement dans le fleuve Chao Praya

et dans le Mekong. On les trouve aussi au Cambodge, au Laos et en Thaïlande où ils sont aujourd’hui protégés ainsi qu’aux Philippines où ils ont été artificiellement introduits et où ils sont reproduits dans des conditions semi naturelles…

Voir aussi la page consacrée au biotope sud-asiatique

On connaît actuellement une trentaine d’espèces de Botia, dont une douzaine de variétés sont régulièrement importées pour peupler nos aquariums. Les Botia macracantha sont les plus gros représentants de leur famille. Les autres espèces de Botia restent plus petites les B.striata, B.lohachata, B.rostrata ne mesurent qu’une dizaine de centimètres ; le B.sidthimunki surnommé Botia nain, dont il va être question ici, est encore plus petit, il ne dépasse pas 6 à 7 cm. Les poissons d’Asie sont originaires de 2 type de biotope : soit les rivières et les fleuves, où l’eau est claire et circule vite, soit les rizières et les mares d’eau croupie et peu oxygénée.

Bon nombre de poissons d’eau douce qui peuplent nos aquariums sont originaires du sud est asiatique, où ils sont reproduits en grand quantité pour l’exportation. Malheureusement pour bon nombre d’espèces animales, la population humaine augmente rapidement en Asie du Sud-Est, et donc le déboisement de vastes régions et de forêts augmente aussi. Les besoins industriels et l’urbanisation causent des dégâts à la faune et la flore. (Le problème est semblable à ce qui se passe en Amazonie…). Dans son habitat d’origine le Botia sidthimunki est presque éteint à cause de la pollution de l’eau et à cause de la construction de barrage sur le fleuve Kwai, dans la province de Kanchanaburi en Thailande occidentale.

 

Déjà, plusieurs espèces ornementales ont été surexploitées et capturées en trop grande quantité :Les Balantiocheilus melanopterus et les Arowana, et plus particulièrement les Botia sidthimunki ont disparu ou sont en voie d’extinction dans certaines rivières. Ce n’est pas seulement la pêche vivrière ou les captures pour l’exportation qui ont décimé ces populations, mais aussi le déboisement, la pollution et les modifications de l’habitat forestier.

Il est cependant possible de créer des centres et des exploitations pour reproduire bon nombre d’espèces comme les Barbus, Puntius tetrazona les Balantiocheilus les B.sidthimunki ainsi que certaine espèces d’Arowana. Le gouvernement de Thailande a édicté des mesures afin de conserver et d’exploiter certaines populations des poissons sauvages. Le commerce et l’exportation des poissons d’aquarium tel qu’il est mené à Sumatra et à Bornéo avec les B.macracantha est un bon exemple d’utilisation judicieuse de ressources naturelles.

Il semble que tous les B.sidthimunki que l’on trouve actuellement dans le commerce soient issus d’un groupe qu’un éleveur en Thailande aurait conservé et multiplié dans un étang. Peu de renseignements et peu de détails sont disponibles…

 

Description

Le corps est fusiforme, le profil dorsal est légèrement convexe avec un ventre plat. La forme générale est allongée et la tête effilée.

La tête porte 3 paires de barbillons et une épine bifide en dessous de l’œil. Cette courte épine osseuse est une arme redoutable qui leur permet d’extraire les escargots de leur coquille en perçant leur opercule avant de les aspirer et dont il faut se méfier quand on tente de saisir un Botia. Il peut dresser et verrouiller cette épine et rester coincé dans une épuisette. Attention donc en les manipulant et en les transportant, il est plus sage de doubler les sacs de transport pour éviter qu’ils ne soient déchirés !

La bouche qui porte des barbillons est orientée vers le sol. Ces excroissances très sensibles permettent aux poissons fouisseurs de repérer des proies enfouies dans le sable. Il faut donc être sûr que le sol utilisé dans l’aquarium qui accueille des Botia n’est pas composé de quartz tranchant qui les blesserait !

Les flancs sont clairs avec des taches brunes foncées disposées en quatre bandes longitudinales. Ces bandes sont reliées par les barres transversales sombres qui donnent un aspect presque rétiforme. Chez les juvéniles les taches foncées sont noires, et la robe est différente : les taches dessinent les maillons d’une chaîne. Cette robe se modifie chez les adultes. Les poissons semblent alors présenter une large rayure sombre. Leur dos est brunâtre et le ventre est argenté-blanc. Les nageoires sont transparentes, marquées parfois de jaune; la dorsale et la caudale présentent des minces bandes plus sombres

 

Ce sont des poissons paisibles et pas du tout agressifs dont les relations inter et intra-spécifiques sont bonnes.

Ils sont actifs pendant la journée et nagent volontiers dans la partie inférieure du bac en compagnie des autres poissons de fond. Si on n’installe qu’un seul Botia, il cherche la compagnie des Corydoras ou de Botia d’autres espèces. Les juvéniles sont plus agités et remuants que les adultes qui eux se tiennent de longs moments immobiles parmi les plantes ou sous une racine. Ils aiment beaucoup se cacher dans les racines et s’il y a du bois ( souche ou branchages ) dans l’aquarium ils se cacheront dessous, dans les anfractuosités et dans les trous ou parfois posés sur une souche. Il est aussi nécessaire de prévoir des cachettes : On peut placer des tuyaux à demi enterrés, des amphores ! et créer des creux et des grottes parmi des éboulis.

Un groupe de 4 poissons est un minimum, mais l’achat simultané de 7 à 10 poissons est plus recommandé.Ils passent une bonne partie de leur temps en groupe, à se pourchasser et on les voit souvent se suivre, nageant à la queue leu-leu.

 

La filtration doit être assez importante avec un débit de deux à trois fois le volume du bac par heure, assortie d’un bon brassage en surface pour oxygéner l’eau, mais sans créer un courant trop fort. On peut installer le tuyau de rejet du filtre juste sous la surface pour générer des remous qui favorisent les échanges gazeux, tout en évitant le bruit de cascade de l’eau qui retombe ! Si le brassage est trop fort, le Co2 dissous dans l’eau et nécessaire pour la bonne santé des plantes, va s’échapper trop rapidement. Dans un bac de grande longueur, il est possible de placer une pompe à l’opposé du filtre pour éviter les zones d’eau stagnante.

L’eau de conduite convient bien pour autant que le chlore soit éliminé par un bon brassage et que la dureté ne dépasse pas 12 TH. Le pH à obtenir se situe au environ de 7pH. Les Botia striata apprécient un bac propre, aéré et riche en oxygène, il faut donc faire des changements d’eau assez importants, de 10 % à 20% chaque semaine. Le renouvellement régulier d’une partie de l’eau reste le meilleur moyen de prévenir les problèmes d’hygiène et la dégradation du milieu. Il faut mesurer régulièrement les nitrates (et pas seulement surveiller le taux de nitrites) et veiller au bon équilibre de l’aquarium.

 

La température idéale se situe vers 26 degrés. Le bac peut être décoré de branches, de roches et de pierres non calcaires, formant des éboulis et présentant de nombreuses grottes ainsi que d’une végétation dense, pour que les Botia puissent y trouver de multiples cachettes, dans lesquelles ils se tiennent dans d’amusantes positions, la tête en haut ou en bas. Ils occupent la partie inférieure et le fond du bac, nageant parfois en pleine eau.

Pour aménager l’aquarium, on peut utiliser des racines de Mopani (c’est ce que j’ai),

préalablement bouillies pour éliminer les micro-organismes et une partie des tanins, posées sur un fond sablonneux et entourées de plantes hautes. Des pierres non calcaires forment des cachettes, le premier plan étant délimité par des plantes. Crinum thaianum,

Hygrophila difformis,

Echinodorus bleheri (que j’ai),

Cryptocoryne wendtii,

Rotala rotundifolia, Echinodorus latifoliés, Hygrophila siamensis, Vallisneria (que j’ai)

, Ceratophyllum demersum, Acorus, Limnophila et bien d’autres plantes issues des eaux asiatiques.

On peut très bien installer des Botia dans un bac densément planté, ils n’abîmeront et ne déterreront pas les plantes

Si les poissons sont installés dans un bac sain, bien filtré, oxygéné et richement planté, où les changements d’eau sont réguliers et s’ils sont peu nombreux et bien nourris ils résisteront mieux aux maladies que s’ils vivent dans un bac surpeuplé et peu nettoyé. La plupart des maladies apparaissent quand les conditions de vie se détériorent et quand l’entretien du bac se relâche !

Mais comme il peut aussi arriver qu’on introduise un nouveau poisson porteur de germes ou de virus, on limite ces risques et installant les nouveaux venus dans un bac de quarantaine et en les observant soigneusement pendant plusieurs jours.

 

photo © David Rinaldo

Il est vraiment important de leur fournir de nombreuses cachettes dans l’aquarium, des objets creux, noix de coco, pots de fleurs renversés, tuyaux à demi enterrés dans le sol, des souches ou des cavernes, ceci contribue à leur donner confiance et permet de les voir s’activer toute la journée. En fin de journée ils sont très actifs mais quand la nuit est noire, ils disparaissent dans leur cachette et n’en ressortent qu’au matin. Ils ne sont pas à proprement parler territoriaux, mais défendent leur abri et la zone qui l’entoure.

Les Botia préfèrent occuper des refuges étroits, sombres et profonds, difficiles à nettoyer, mais dans lesquels ils se sentent en sécurité. Ils préfèrent vivre dans un bac pas trop éclairé.

Il faut prévoir un nombre suffisant de cachettes dans le bac pour que chaque individu puisse se retirer pendant la nuit. Attention toutefois de ne pas construire des refuges trop exigus où ils risquent de rester coincés ou de se blesser.

Il arrive souvent que les Ancistrus délogent les Botia pour pondre, mais ceux-ci récupèrent rapidement leur noix-de-coco ( ou autre cachette)dès que les jeunes Ancistrus quittent leur nid.

Ces petits Botia préfèrent un pH compris entre 6,5 et 7, mais supporteront aussi un pH un peu plus élevé et une plage de température qui va de 25 à 30 degrés.

L’aquarium de Hambourg a gardé pendant des années des Botia sidthimunki dans un bac dont les paramètres étaient :pH 7,4, 7 °KH, 12 °GH, 560µS conductivité, et très planté.

Si on les installe dans un biotope adapté à leurs exigences,et qui leur convient bien, leur espérance de vie est de 10 à 12 ans. Ils grandissent lentement et souvent les poissons élevés en captivité présentent une tête trop grosse par rapport au reste de leur corps quand on les compare à des Botia sauvages adultes. Ce développement peu harmonieux provient sûrement d’un déséquilibre ou d’une carence encore indéterminée.

Nourriture

Présentés souvent comme des mangeurs d’escargots, et vendus comme la solution miracle pour lutter contre toute invasion de Mélanoides et de Planorbes, ils vont effectivement s’en prendre aux invertébrés du bac y compris aux crevettes…mais des invertébrés ne sont qu’un appoint. Les Botia Sidthimunki mangent toutes les nourritures qu’on distribue : Ils apprécient particulièrement les proies vermiformes, vers de terre de petite taille, les vers de vase, tubifex et larves de moustiques.

Ils creusent volontiers le sable, fouillant le sol de leur rostre et déplaçant le gravier s’ils y trouvent quelque chose à manger. Ils aiment manger de nombreux petits repas répartis tout au long de la journée. L’idéal est de pouvoir leur distribuer 5 ou 6 fois par jour des quantités peu importantes et comme ils sont très actifs au crépuscule, on peut aussi leur distribuer un repas après l’extinction de l’éclairage du bac.

Maintenance

Les bancs de poissons présentent un comportement social intéressant. Des rapports hiérarchiques s’établissent très vite avec de fréquentes remises en question. Les courses-poursuites sont fréquentes, mais les batailles sont rarement violentes et les blessures sont très rares. Ils ne sont pas vraiment agressifs mais plutôt joueurs et chahuteurs. Les Botia sont des animaux grégaires qui ont vraiment besoin d’être maintenus en groupe. Il faut donc prévoir un bac de taille suffisante, une dizaine de Botia ne peuvent vivre longtemps dans un bac de 60 litres (POINT NEGATIF). Dans des conditions qui leur conviennent mal,ils développent rapidement des maladies et sont particulièrement infectés par les points blancs, Ichthyophtirius multifiliis, qu’il faut voir comme un signe de stress et qui se soigne simplement en améliorant les paramètres de l’eau et non pas en utilisant aveuglément des produits chimiques et des médicaments auxquels les Botia sont particulièrement sensibles et qui leur font souvent plus de mal que de bien.

Reproduction

Les Botia n’ont pas été souvent reproduits en captivité, probablement parce qu’ils n’atteignent que tardivement leur maturité sexuelle. Les individus gardés dans nos aquariums sont souvent des jeunes encore petits et insuffisamment développés.

A l’état sauvage la reproduction semble avoir lieu dans les champs inondés et dans les lacs d’eau calme et parfois boueuse, au moment où la nourriture est facilement disponible.

La reproduction pour l’exportation se fait dans des grands bassins et des étangs proches des fleuves où les poissons vivent et se reproduisent en semi-liberté.

La différenciation des sexes est difficile. Les femelles sont moins colorées, plus petites et plus rebondies.

Quelques pontes ont été signalées en aquarium, mais l’élevage des jeunes a échoué ou les œufs ont été dévorés. Les descriptions racontent que les 2 poissons nagent en cercle autour du bac et qu’ils se mordillent les ouies. Ce comportement dure quelques minutes, puis ils nagent parallèlement en eau libre en se tapotant mutuellement le corps avec le museau, juste derrière la tête. Ils présentent alors des couleurs très pâles, les marbrures sombres ont presque disparu pour laisser place à une teinte verdâtre sur le ventre. Le plus petit, qui semble être la femelle, est moins coloré. Les poissons se posent par instant au sol , pour pondre ou pour se reposer ? Je n’ai aucune autre information que ces rares descriptions de pariade.

 

ATTENTION

Il est parfois confondu avec une autre espèce plus grande…qui peut mesurer jusqu’à 12 ou 15 cm en aquarium. Les Botia nigrolineata, est une espèce très proche, qui a été décrit dans 1987 comme espèce séparée. On les trouve autour de Nam Wa dans la province de Nan, en Thaïlande du nord-est. La différence de taille est à souligner, les B. nigrolienata sont plus grands et présentent à l’âge adulte 2 barres noires sur les flancs. De plus ils portent une quatrième paire de barbillons de très petite taille. Les individus immatures des 2 espèces se ressemblent beaucoup.

photo tirée de http://www.loaches.com/index.shtml

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Parmi les Cobitidés, les Botia sont des poissons sympathiques et très appréciés des aquariophiles. La sous-familles des Botiinés comprend deux genres :

– Les Botia qui présentent une épine sous oculaire bifide

-les Leptobotia qui présentent une épine sous oculaire simple et dont la bouche arbore six barbillons

Leptobotia

 

Le genre Botia lui est subdivisé en quatre sous-genres :

1) Les Botia au sens strict, originaires d’Inde, du Bengladesh et du Pakistan qui possède 8 barbillons et dont font partie les striata, loachata, dario, geto.

2) Les Botia sous genre hymnophysa avec 6 barbillons et divisés en 3 groupes géographiques :

– Les hymnophysa beauforti, berdmorei, hélodes et hymnophysa provenant du Sud-Est asiatique.

– Les modesta (sidthimunki, éos, lecontei, métallica, modesta, horae ) qui se trouvent en Thaïlande principalement.

– Les sini-botia (mantchourica et ex-leptobotia) provenant de Chine, de Sibérie et de Mandchourie.

3) Le sous-genre macracantha provenant d’Indonésie plus particulièrement de Bornéo et Sumatra et qui porte 8 barbillons.

4) Le sous-genre sini-botia ou superciliaris provenant de Chine et muni de 6 barbillons.

Les poissons du genre Leptobotia quant à eux possèdent 6 barbillons et une épine simple, ils sont originaires de Chine et du Japon.

 

 Population suggérée :

Les rivières et ruisseaux asiatiques sont peuplés par grand nombre de poissons d’aquarium bien connus. Un aquarium de type “asiatique ” de 300 litres par exemple, peut abriter une population selon ce modèle :

Un groupe de 6 à 10 Rasbora hétéromorpha ou de Tanichtys albonubes

10 Botia sidthimunki

Un couple de Gouramis ou de Colisa lalia

5 Barbus à tête pourpre (Barbus nigrofasciatus).

5 Barbus rosés (Barbus conchonius).

5 Barbus de Sumatra (Barbus tetrazona). ou Puntius pentazona, plus calme

 

photos tirées de http://www.loaches.com/index.shtml

Ce texte a été écrit pour le numéro 199 d’Aquarium -Magazine, paru en février 2003

©Véronique Ivanov

— Rainbowfish eat snails.

–Bettas eat small snails and snail egg clusters.

— Badis badis species will eat ramshorns as well.

— I found that if your particulars fish want eat the snails even if it is said to. You should place said fish in a separate aquarium temporary with a bare bottom. Place nothing but the pest you want eaten in which the fish is suppose to eat. Don’t feed the fish for a week and see if then it will begin eating the problem critter. If not put back into the tank and try a new said fish on the problem critter. http://naturalaquariums.com/bb/index.php?topic=294.0

— Takashi Amano states in his Nature Aquarium Books that he uses dwarf african frogs as a control for snails since they eat the snail eggs.  (Note – dwarf african frogs, not dwarf african clawed frogs).  Personally, I’ve had them in some of my tanks and am not really sure if they work – I always have some snails and have seen snail explosions, but never to the point of being plant destructive.  This works best to prevent snail explosions, not deal w/ the problem – but it may not hurt to add some frogs.  Besides, the frogs are cute.  Anyone else have some experience w/ them? I’ve googled for this type of info and haven’t really been successful w/ finding any links or experiences w/ the frogs as snail control.   Perhaps someone else will …

— 

I don’t know if they were mentioned already, but Paradise fish also eat snails, especially ramshorns. I am going to have to add one here, to help keep the snail farm from turning into a sequel of “The Birds,” but I love to keep at least one Paradise so it’s a good excuse to bring one home… provided I can find a quality one… that can be a challenge here. Much easier in Germany.

If you go with them, know that they do better in species tanks, need lots of room to cut down on aggression, love planted tanks, and are very, very easy. They eat just about any bug and/or small moving thing they encounter and may even take on the aphid explosion. As a single fish, they do very well (like bettas) and they are probably the easiest “pet” fish. They require no aeration, no filter, no heat. They are also extremely resistant to disease and parasites and can survive just about any beginner mistake as well and most of the not-so-beginner ones! They also live a long time and are very “personable.” My first Paradise, now my mom’s fish, is seven years old. He’s slowed down but still gets excited whenever he spots her anywhere in the room.

Can you tell I miss having one? Methinks it’s time to go fish shopping!

—

http://www.tropicalfishkeeping.com/profiles/angelicus-loach/Kuhlies (3 sp): not great for snails. Small mouths.
Zebras: Good for snails, eat shrimp, but were fine with Endlers.
Kubotai: Good community fish, good for snails.
Horse Face or Long Nose: OK for snails, but probably would go for shrimp.
Botia dario: I just got some babies, so I am not sure, but I think they get big enough to be predators of snails, shrimp and very small fish.
Yoyo: Great for snails, highly likely will eat shrimp, may eat small fish (mine ate Neon Tetras)
Clowns: Largest of the Loaches I keep. Fantastic snail predators. I add snails to their tank and the snails are gone within 24 hours.
Hillstream Loaches (several species) are not snail predators.
Vailantella massi: Not a snail predator. Hides.
Schistura and related fish: Not snail predators.

L’achat des poissons

— Je n’hésite pas à visiter plusieurs fois un magasin avant d’y acheter quoique ce soit… Et encore, dans le genre je reste planté 20 minutes devant le bac a observer les poissons pour choisir LE spécimen… Je me pose là… Et c’est pas parce que j’aurais observé 20 minutes que j’achèterais pour autant… Avec un peu d’expérience, on apprend à reconnaitre les signes douteux. Mais même avec l’habitude, il y a toujours une part de chance ! Le problême des magasins, c’est le stress subis par les poissons. Bien qu’une fois chez nous ils soient au calme, c’est justement là qu’ils accusent le contre-coup… Un peu comme nous si on a un travail très stressant. On tiens avec les nerfs, et une fois en vacances et détendus, on rammasse toutes les saloperies qui trainent et on dort pendant 15 jours…

A noter: j’ai déjà en ce moment une dizaine de variétés de plantes et j’espère qu’avec une eau réussie et le nouveau gaz carbonique elles vont proliférer… Je vais retourner dans les magasins et observer les poissons pendant quelques semaines. Ce sera un bon test. Ecrire les différents choix etc. et prendre en passant une bouteille d’eau osmosée que j’utilise essentiellement pour le goutte-àgoutte (le jus de tourbe étant réservé pour l’aspersion trois-5 fois par jour du mur du riparium…

Avec la disparition de l’ammonia les algues ont naturellement disparue elles aussi…

The fishes I saw today in Nyugati petshop…

Parasphaerichthys lineatus1,9cm but they WERE VERY BROWN in the shop…

Nom scientifique	Parasphaerichthys lineatus
Descripteur	Britz & Kottelat, 2002
Famille	Osphronemidés
Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s)	Parasphaerichthys sp (Sci)

Pristella Tetra (pH ?-8) (GH <= 35) (Temp 74-82F)

Carnegiella marthae marthae 3cm

Neohomaloptera johorensis 2 cm  

Homalopteroides tweediei (HERRE, 1940)

Synonyms

Homaloptera tweediei Herre, 1940

Classification

Order: Cypriniformes Family: Balitoridae

Distribution

Described from ‘Shallow rapid creek, Mawai District, Johore, about 40 miles north of Singapore’, which appears to refer to Kota Tinggi district, Johor state, Peninsular Malaysia,

It’s since recorded throughout much of the country as well as parts of the the Mekong river system in Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam, plus the Kapuas and several other river basins in Kalimantan Barat (West Kalimantan) province, Indonesian Borneo.

Habitat

According to Rainboth (1996) it’s less likely to be found in riffles or runs than other members of the genus and shows a preference for moderately-flowing zones of clear, oxygen-rich streams among patches of live or dead vegetation.

In the original description by Herre it’s said to live under submerged grasses and algae over sandy substrates in mid-stream.

In the Kahang River, part of the Endau drainage in Johor state, Peninsular Malaysia it’s been recorded alongside Homaloptera zollingeri, H. parclitella, H. ogilviei and Homalopteroides nebulosa as well asMalayochela maassi, Crossocheilus langei, Cyclocheilichthys apogon, Mystacoleucus marginatus,Rasbora dusonensis, R. elegans, R. paucisqualis, Trigonopoma gracile, ‘Puntius‘ partipentazona,Nemacheilus masyae, N. selangoricus, Neohomaloptera johorensis, Acanthopsoides molobrion, Pangio cuneovirgata, P. doriae, P. kuhlii, P. malayana, P. piperata, P. shelfordii, Pseudomystus fuscus, Akysis microps, A. hendricksoni, and an unidentified species of Glyptothorax.

Maximum Standard Length

35 – 40  mm.

Aquarium Size

An aquarium with base dimensions of 45 ∗ 30 cm or equivalent is required for long-term maintenance.

Maintenance

Most importantly the water must be clean and well-oxygenated so we suggest the use of an over-sized filter as a minimum requirement. Turnover should ideally be 10-15 times per hour so additional powerheads, airstones, etc., should be employed as necessary to achieve the desired flow and oxygenation.

Base substrate can either be of gravel, sand or a mixture of both to which should be added a layer of water-worn rocks and pebbles of varying sizes.

Driftwood roots and branches are also suitable and aquatic plants from adaptable genera such as Microsorum, 

Crinum and Anubias spp. can also be included. The latter are particularly useful as Homaloptera spp. appear to enjoy resting on their leaves.

Since it requires stable water conditions this species should never be added to a biologically immature set-up.

Water Conditions

Temperature: 20 – 25.5 °C

pH: 6.0 – 7.5

Hardness: 18 – 215 ppm (GH1-12)

Diet

Homalopteroides spp. are specialised micropredators feeding on small crustaceans, insect larvae and other invertebrates.

In captivity some sinking dried foods may be accepted but regular meals of live or frozen Daphnia, Artemia, bloodworm, etc. are essential for the maintenance of good health.

Balitorids are often seen on sale in an emaciated state which can be difficult to correct. A good dealer will have done something about this prior to sale but if you decide to take a chance with severely weakened specimens they’ll initially require a continual, easily-obtainable source of suitable foods in the absence of competitors if they’re to recover.

Behaviour and Compatibility

Not an aggressive fish although its particular requirements limit the choice of suitable tankmates.

Species inhabiting similar environments include Barilius, Discherodontus, Garra, Devario, some Rasbora, gobies from genera such as Rhinogobius , Sicyopterus  and Stiphodon plus Glyptothorax, Akysis and Oreoglanis spp. catfishes.

Many loaches from the family Nemacheilidae and most from Balitoridae are also suitable although harmless squabbles may occur with the latter group in particular. Research your choices before purchase to be sure.

It’s found living in aggregations in nature so buy six or more to see it at its best as when kept singly, in pairs or trios it’s often less bold. The interaction between individuals is also interesting to watch.

Sexual Dimorphism

Sexually mature females are usually a little larger and fuller-bodied than males.

Reproduction

Presumably a seasonal spawner in nature but nothing has been recorded in aquaria.

Notes

This species is often confused with the congener H. smithi.

Herre (1949) states that its live colour pattern is ‘whitish, with a brown stripe from the tip of the snout along the lateral line to the caudal base, 4 broad brown cross-bars over the back and down the sides, and a bar at the caudal base, the top of the head and snout blackish; the caudal and dorsal are more or less dusky.

According to Rainboth (1996) H. tweediei possesses: 33-37 lateral line scales; 4 simple and 10 branchedpectoral–fin rays; 4-5 scale rows between the lateral line and dorsal-fin origin; faint dorsal and lateralblotches with a dark stripe along the lateral line. Kottelat (2001) followed Alfred (1969) who gave defining characters as 32-36 +2 lateral line scales, 3-5 simple and 7-11 branched pectoral–fin rays.

Following Randall and Page (2012) it has: 2-3 dark bands on the caudal-fin (though in some specimens the lower lobe can be fully-pigmented thus obscuring the bands); 13 total pectoral-fin rays; pectoral-fin length shorter than head length;  scale count above and below line to pelvic-fin 4-5/3-4½; 34-37 pored lateral-line scales; absence of an axillary lobe; pelvic-fin not extending to or past anus; orbital length greater than interopercular width.

The genus Homalopteroides was itself revalidated by Randall and Page (2012) and is told apart from the related Homaloptera by the following character combination: dorsal-fin origin above pelvic-fin; ≤ 60 lateral-line scales; ≤ 30 predorsal scales; oral morphology consisting of two thin and widely separated rostral barbels on each side of the mouth, thin crescent-shaped lips, the absence of any structure such as a mental pad or lobes between the lateral portions of the lower lip, and a chin that extends anterior to the lateral portions of the lower lip.

It currently contains  H. wassinkii, H. modestus, H. nebulosus, H. rupicola, H. smithi, H. tweediei, H. stephensoni, H. indochinensis, H. weberi, H. yuwonoi and possibly H. manipurensis. These are all former members of Homaloptera, a polyphyletic grouping which is currently split into the putative subgenera Homaloptera, Balitoropsis and Homalopterula.

Homalopteroides spp.  are sometimes referred to as ‘lizard’ or ‘gecko’ loaches due to their behaviour and appearance. Like all balitorids they have morphology specialised for life in fast-flowing water, i.e., the paired fins are orientated and extended horizontally, head and body flattened, belly depressed.

These features form a powerful sucking cup which allows the fish to cling tightly to solid surfaces. The ability to swim in open water is greatly reduced and they instead appear to crawl and hop their way over rocks and other surfaces.

The family Balitoridae as recognised by Kottelat (2012) is widely-distributed across much of the Indian subcontinent, Southeast Asia and China.

Trigonostigma hengeli 4cm EAU ACIDEBoraras Brigittae EAU ACIDE Kribensis Pseudomugil reticulatus 2,8cm Ce poisson endémique de l’Indonésie, Pseudomugil reticulatus a été décrite depuis un seul spécimen collecté à partir d’un cours d’eau de forêt tropicale, à environ 2 km à l’est du village de Ajamaru dans le milieu de la péninsule Vogelkop, Irian Jaya, en Indonésie. Pseudomugil reticulatus Autant dire que les informations sur Pseudomugil reticulatus sont faibles, et hormis que ce poisson apprécie les flux d’eau dans les forêts et dans des cours d’eau avec une végétation luxuriante, les exemples de maintenance sont rarissimes. La taille de l’espèce est assez standard dans le genre avec une donnée à 2,8 cm pour les mâles. Lire plus: http://www.aquaportail.com/fiche-poisson-2911-pseudomugil-reticulatus.html#ixzz2XXTqv2fC

macrobrachiums dayanums 

Striped Panchax (Aplocheilus lineatus) freshwater aquarium fish

Bumblebee Fish or Bumblebee Goby, synonym: Brachygobius xanthozona is freshwater ornamental fish derived from the Greater Sunda Islands in Indonesia.

‘Bumblebee Gobies’ will generally not accept flakes and live food is recommended, however frozen meaty food and freeze dried food may sometimes be taken. Start feeding them with live bloodworms, blackworms, bbs, etc and then gradually introduce frozen versions of such food. If the frozen worms or shrimp are seen to move in the current they will be taken. Then you can make such food the staple, but feed them live specimens at least once a week. Add plants, rocks, driftwood, etc. so territories can be staked. Addition of marine salt to the water to simulate low end brackish conditions is recommended.

Bumblebee Goby like seen in pictures is a very colorful and attractive fish that stays very small. Although it has been found and can be kept in freshwater, this fish does better in a brackish water set-up.

The Bumblebee Goby prefers a moderately low current especially in the bottom area of the tank where this fish resides. Live black worms and live brine shrimp are both relished.

Bumblebee Goby (Brachygobius xanthozona)

Scientific Name(s): Brachygobius xanthozona, Gobius xanthozona, Hypogymnogobius xanthozona, Hypogymnogobius xanthozonus

Common Name(s): Bumblebee Goby, Bumblebee Fish

Family: Gobiidae

Species Type: Freshwater Gobies

Maximum Size: 2 inches (5cm)

Life Span: 3 years

Natural Habitat: Asian rivers and estuaries.

Minimum Tank Size: 20 gallons (70 litres)

Tank Region: Bottom

Possible Tank Mates: Other peaceful brackish fish.

Description: This black, orange and yellow striped fish got is named the bumblebee goby because of the vertical black and yellow striped pattern it possesses. It is a small, but active and interesting fish that should entertain any aquarium owner.

The bumblebee goby is a brackish water fish and should have some salt added to the freshwater. Because of this, it is recommended that the bumblebee goby be kept with other brackish water fish.

The bumblebee goby is very territorial, but not over aggressive. It should be provided plenty of places to stake out areas. Rocks, plants, caves and driftwood can all serve this purpose.

Temperature Range: 74°F – 86°F

60°F

65°F

70°F

75°F

80°F

85°F

90°F

pH Range: 7.2 – 8.5

pH 5.0

pH 6.0

pH 7.0

pH 8.0

pH 9.0

Hardness Range: 8° – 20°

0°

10°

20°

30°

40°

Brackish Water Fish: This fish may require salt to be added to the aquarium for optimum health.

Specific Gravity Range: 1 – 1.005

1.000

1.008

1.016

1.024

1.032

Breeding Information: Breeding is very difficult in a home aquarium. If they do breed, they will lay eggs in a cave. Remove fry as soon as they hatch because the parents will consume their own fry. Fry are tiny and must eat very tiny foods such as infusoria.

Sexing Information: No known way to determine visually.

Diet: Carnivorous – feed meaty frozen or live foods. Not all specimens will eat frozen foods, but many will.

Temperament: Territorial.

Common Diseases: None specific to species

Une semaine avant les poissons ?

Point d’intérrogation car voici la situation : j’ai fini pour avoir de plus belles plantes d’une part (elles végètent malgrès la lumière mais ne meurent pas) et aussi pour créer un “pic de nitrates, non pas avec de l’amoniaque, non : j’ai d’abord ajouté un… engrais jardin. Puis, j’ai enfin trouvé de la tourbe, un petit sac de 2 litres bon marché (1 euro) que j’ai d’abord mis un peu tel quel, à peine humide, ici et là dans l’eau et sur le mur du riparium… Dans l’eau, la tourbe préparée sans la bouillir, flotte pendant un jour puis tombe au fond et elle ne fait rien dans un premier temps : ni couleur ni changement de la chimie de l’eau… Alors je décide de bouillir la tourbe et un, d’utiliser l’eau brune une fois (hier soir) en introduisant dans l’eau du riparium seulement quelques décilitres, et de deux, je rajoute une ou deux poignées de tourbe bouillie qui coule à pic au fond derrière le décor : elle restera cachée afin de créer un lit à oeufs pour les poissons comme les corys ou les killies… Mais par contre je viens de lire sur internet qu’elle risque de dégager du nitrate à la longue en se décoposant et elle perdra ses pouvoir au bout de deux mois… Aujourd’hui l’eau était normalement claire le matin et le KH n’avait chuté que de deux points sur 15, en passant à 13, ce n’est pas assez pour que le PH chute… le PH semble en fait à peine éclaircir un peu plus (0.1 de gagner?) le bleu maximum de l’échelle (qui ne va que jusqu’à 7.6=bleu) donc il est toujours supérieur ou égale à 7.6…

Après le premier ajout de l’eau de la tourbe voici à quoi ressemblai hier l’eau du riparium :  Ici le premier flacon où l’eau de la tourbe ne possède pas trop de nitrate le jaune-vert colore à peine l’eau un peu jaune de la tourbe bouillie, tandis que l’eau de l’aquarium, le deuxième flacon à droite, est au maximum de nitrates (8), soit vert foncé  Je fais bouillir la tourbe une deuxième fois pour introduire encore deux litres voir 3 d’eau de tourbe   Sur cette photo une des deux ampoules leds d’ebay ne fonctionne qu’à moitié… Après l’ajout de 3 litres d’eau de tourbe  l’eau est cette fois vraiment noire!

L’amoniaque par contre n’était pas une bonne idée peut-être, car déjà le test est passé de 4 à 8 aujourd’hui et j’ai même un peu peur pour mon nouveau pensionnaire : un escargot jaune (des photos bientôt) de 6 cm trouvé hier un

 Pomacea canaliculata

(interdit pourtant en Europe depuis 2012)… Finalement j’ai eu enfin l’idée d’aller à côté de chez moi dans un magasin d’aquarium de mer pour de l’eau osmosée et… oui ils en ont à 20 centimes d’euro le litre en apportant les bouteilles. J’irai en chercher dix ou ving litres demain. A lire le net cela semble la seule solution quand comme moi le KH est très élevé : il était à 16 au départ…  l’essai de la tourbe est probant et rien ne sert d’en mettre si le KH est trop élevé : demain j’essaierai la seule solution qui me reste avec l’eau osmosée en en changeant 20 à 30% j’espère que ça suffira pour abaisser le KH. Je viderais de toute façon d’abord aux deux tiers (20 litres), mettrais l’eau osmosée, d’abord 8 litres et ferai le test du kh. S’il est encore supérieur à 6, je mettrais encore 8 litres d’eau osmosée en passant à 60% d’eau osmosée pour 40% d’eau du robinet (reposée pendant 24 heures) ; si le kh est toujours supérieur à 6 je calculerai le PH et s’il est bleu (7.6 au moins) j’ajouterai encore de l’eau osmosée jusqu’à atteindre soit un kh de 6 au maximum soit un PH de 7.4 au maximum (couleur vert bleu)… Ce changement d’eau diminuera j’espère le taux de nitrates également… De toute façon je vais attendre que l’amoniaque soit presque à zéro pour mettre les premiers poissons… Auparavant il n’y avait pas de nitrates donc il me faut attendre que les microbes qui changent ça se développent…

Tout cela bien-sûr vient du net. Je ne veux pas risquer la vie des poissons et espère même les reproduire… pour l’instant je suis loin du compte avec l’apparition d’algues déjà après l’ajout d’engrais hier, heureusement qu’il y a l’escargot jaune et les ce,taines d’autres escargots déjà pour manger toutes ces algues… Des daphnies peut-être demain aussi contre les algues… moins de lumière et plus de plantes aussi… Il faudrait surtout que les micro-organismes et les plantes s’occupent des nitrates… de toute façon après demain l’eau devra être prête et je ne la toucherais plus pendant un mois voir 6 semaines si le ph, le kh et les nitrates ne montent pas… s’ils montent, j’ajouterai encore de l’eau osmosée. Maintenant avec un magasin d’eau osmosée à trois cents mètres de chez moi, les choses vont peut-être se simplifier et rentrer dans l’ordre petit à petit et je vais pouvoir passer à autre chose depuis un mois que je suis sur ce projet!… Puisque j’ai déjà laissé le riparium sans habitant depuis trois semaines, dès l’absence de nitrates et un ph de 7.4 je peux commencer avec les poissons à eau basique décrits dans les posts précédents. Les corys demandent une eau de 7 donc à chaque PH ses poissons: d’abord ceux qui supportent l’eau basique parmi ceux décrits dans les autres articles et qui supportent aussi, bien-sûr, un petit espace… puisque le riparium a une base de 40×30 cm seulement (pour 70 cm de haut) et se classe donc dans les nano aquarium… difficulté de maintenir un équilibre dans si peu de volume mais aussi assez pratique pour changer l’eau avec de l’eau osmosée : il n’en faut pas 100 litres!

Autre bonne nouvelle, car il en faut quand même pour que le projet qui va avoir bientôt un mois ne soit pas trop frustrant (d’où l’escargot aussi) : la petite bouteille coupée avec ces trois tuyaux plantés dans le mur coulait trop vite… maintenant ayant mis de l’eau de tourbe avec des morceaux dedans les tuyaux font du goutte-à-goutte pendant des heures, ce qui devrait bien aller avec la mousse qui est d’autant plus belle que l’humidité, l’eau qui goutte, est constante (des images de mousses bientôt, sinon voir les photos des posts précédent)… Dans trois semaines le mur risque de bien sécher car je pars huit jours en vacances. Le goutte-à-goutte est efficace environ 12-20 heures seulement maintenant. Je ne vais pas prendre de poissons avant, ce serait criminel car je vais laisser seulement le rideau ouvert et il y aura très peu de lumière, ce qui finalement permettra peut-être de supprimer les algues…

Une semaine avant les poissons…

J’ai fait de nouveaux test en essayant le choux rouge pour me rassurer sur le PH élevé de mon eau (tant qu’il ne vire pas au violet foncé…) — en rouge le vinaigre en violet clair l’eau du robinet en plus foncé mon eau d’aquarium, cela confirme donc que l’eau de mon aquarium est toujours plus basique que celle du robinet, d’environ 0.2 à 0.6 unités…. et le GH/KH semble malheureusement augmenter légèrement,  le PH reste élevé mais je n’ai un test que jusqu’à PH 7.6 donc je ne peux que me rassurer qu’avec mes plantes qui vont relativement bien depuis un mois dans cette eau issue en grande partie du robinet (après déchlorination de plusieurs heures)

et les escargots qui prolifèrent et ma petite colonie de cyclopes qui se maintient gaiement… J’ai tué un planaire l’autre jour qui avait deux bons centimètres.

L’eau a pué hier. Une odeur de légumes pourris. J’ai laissé la nuit le bulleur au maximum et ce matin l’odeur avait pratiquement disparue. Il faut dire qu’hier j’ai arrangé la mousse pour qu’une partie baigne en surface tandis que mes dernières lampes arrivées, l’ensemble chlorophylien a dû connaître un nouveau booste, enfin j’espère… j’ai reçu plus de la moitié de mes commandes sur ebay et j’ai ouvert trois “cas”, un pour les plantes (la mousse de Noël ne prolifère pas, en fait elle n’a pas bougée depuis 25 jours, tandis que l’anubia a pourri — peut-être à cause du test des températures effectué il y a 4 jours : j’ai éteint le chauffage puisque c’était la canicule. L’eau a dû descendre au minimum vers 22 degrés la nuit. En fait cette anubia n’a pas de raison de mourrir sinon qu’elle m’est parvenue avec 3 feuilles jaunie sur 5. Ils m’ont gentiment renvoyé mousse et anubia plus une pierre mousse en cadeau… l’hydromètre est arrivé avec trois gros scratch sur la vitre et une des dernières ampoules 120 led ne marche qu’à moitié : 60 LEDs s’éteignent et se rallument, visiblement un faux contact.

Sinon, vers de banane, feuilles d’amandier indien, pince métalique pour jardiner et nettoyer, les tests et les 5 autres ampoules sont assez bien et une bonne affaire par rapport au prix en magasin, dans l’ensemble… j’attend encore:

25 cm Aquarium Live Plants Reef Tweezers Curve Fish Tank

11 jours

3 LED Ultrasonic Mist Maker Fogger Water Fountain Pond Atomizer Air Humidifier 650 HUF

5 Juin — 20 jours

Home Cartridge Ceramic Faucet Tap Water Filter Purifier W…

1700 HUf

4 jours

Mes orchidées avec la sécheresse de l’air (60) ont fini de fleurir et j’ai coupé leur tige de fleurs hier puis déplécée la claire plus vers l’intérieure car elle s’aséchait gravement.

Le système de goutte avec petite bouteille et tuyaux marche assez bien pour maintenir la mousse humide mais pas en permanence. J’attend l’humidificateur pour voir… j’asperge toujours 3 à 4 fois par jour les parties du mur les plus sèches. Mais avec les ampoules électrique je dois faire une protection, au moins un abas-jour pour chaque ampoule…

Cette semaine est la dernière semaine (4e) du cycle de l’azote. La semaine prochaine je mets enfin quelques poissons. Je dois donc créer une nouvelle liste avec mes valeur PH KH GH et température maintenue avec chauffage à…

Température de l’air dans la piece 21

Température de l’eau 24

GH 18

KH 15

PH supérieur à 7.6

Nitrates inférieurs à 0.25

Puisque le bac est petit, je limite la taille des poissons à 2 pouces 5 cm grand maximum de prférance 3 ou 4 cm, ayant pour eux mon élevage microscopique de vers de banane…

Un seul cory répond à ces exigence:

Nom scientifique	Corydoras hastatus
Descripteur	Eigenmann & Eigenmann 1888
Famille	Callichthyidés
Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s)	Corydoras australe (Sci) Corydoras à croissant (Fra) Corydoras pygmée (Fra) Dwarf Corydoras (Ang) piqmy corydoras (Ang) Sichelfleck-Panzerwels (All)  Ajouter
Taille	Mâle : 3.0 cm, Femelle : 3.0 cm Ideal water parameters for Dwarf Cory Soft to moderately hard (hardness to 15 dGH but preferably below 8 dGH) acidic to slightly basic (pH to 7.2) water, temperature 22-26C/71-79F. Long-term it does better in soft, acidic water. Prefers quiet water without strong currents. Read more: http://www.tropicalfishkeeping.com/profiles/dwarf-cory/#ixzz2WlJVz9iY
Origine	Amérique du Sud, Brésil, Etat d’Amazonas. Mato Grosso dans le Rio paraguai; Paraguay dans les affluents du Rio Pilcomayo.
Température	20 °C à 24 °C
pH	5.8 à 6.8
Dureté	3 °d GH à 15 °d GH
Zone de vie	Fond
Description	C’est un des plus petits Corydoras avec C. habrosus et C. pygmaeus. Corps gris avec une tache noire délimitée par deux taches blanches en haut et en bas de la nageoire caudale.
Espérance de vie
Comportement	A maintenir en groupe. Le sol doit être exempt d’arrête qui peuvent blesser ses barbillons. Alimentation difficile: il n’accepte que de toutes petites proies vivantes. A introduire dans des aquariums matures bien pourvus en mousses et Riccia ainsi qu’en racines. La micro-faune qui s’y développe lui sert de nourriture. Un des rares corydoras qui nage la plupart du temps en pleine eau.
Reproduction	Déjà reproduit en aquarium. La ponte a lieu en position perpendiculaire. Env. 30 oeufs déposés individuellement sur les éléments du décors et aux vitres.
Dimorphisme	Dimorphisme sexuel inexistant.

Le seul problème étant le PH et le GH trop élevés. Peut-être dois-je attendre avant de les mettre que l’eau atteigne leur maximum 6.8 de PH et 12 de GH contre 7.6 et 17 aujourd’hui.

Pour ces valeurs il n’y a pas beaucoup de poissons possibles:

Carinotetraodon travancoricus 3,5cm

• Monotreta travancoricus (Sci)
• Tetraodon travancoricus (Sci)
• Tétraodon nain (Fra)
• dwarf puffer (Ang)
• Malabar pufferfish (Ang)
• Malabar-Kugelfisch (All)
• Zwergkugelfisch (All)

Taille Mâle : 2.5 cm, Femelle : 2.5 cm

Origine Inde, Sri Lanka Rivières Pamba & Chalakkudy dans la région de Kerala

Température 24 °C à 28 °C, 26 °C pour la reproduction

pH 7.0 à 8.0, 7.5 pour la reproduction

Dureté 10 °d GH à 20 °d GH, 15 °d GH pour la reproduction

Zone de vie Surface & Milieu

Le tétraodon nain est le plus petit des tétraodons. Il a des yeux noirs qui virent au bleu quand ils sont à la lumière et peuvent aussi bouger indépendamment l’un de l’autre (comme un caméléon). Il peut ouvrir ou fermer sa nageoire caudale selon s’il avance ou s’arrête. Cette même nageoire est souvent repliée et “en virgule” lorsque qu’il se déplace (elle sert de gouvernail en quelque sorte), ceci n’est pas un signe de mauvaise santé. Les tâches de son corps sont de différentes couleurs, du bleu/vert au noir, de clair à foncé.Comme tous les tétraodons, sous l’emprise de la peur ou du stress, il peut gonfler son corps comme un ballon. Il est cependant déconseillé de le faire de manière volontaire car c’est une source de stress inutile.Commentaire : Il existe une variante de C. travancoricus ; Carinotétraodon imitator mais il n’est pas encore certain qu’il s’agisse de 2 espèces distinctes.Les entretiens réguliers sont nécessaires pour ce poisson. Ce sont de gros pollueurs. Il est conseillé un changement de 50% de l’eau du bac chaque semaine (à adapter cependant en fonction de la densité de tétraodons/volume du bac). Ceci lui donne une plus grande résistance aux bactéries et infections parasitaires. Espérance de vie 5 ans

Comportement

Ces poissons sont très intéressants, intelligents et actifs. Ils apprennent à reconnaître leur propriétaire et vont venir près de la vitre quand on est dans la pièce. Ils vont aussi suivre notre doigt sur la vitre et si on met la main dans le bac, alors ils seront à côté tout le temps, comme s’ils devaient savoir exactement ce que l’on fait.Même si ils sont petits, ils doivent impérativement être maintenus dans minimum 30L pour un couple. Assez passif et sans réelle agressivité mais ils le deviendront s’ils sont en trop grand nombre et si la végétation n’est pas assez dense.Il est généralement préférable de maintenir un mâle avec 2-3 femelles, car 2 mâles dans un petit volume sont capables de se battre jusqu’à la mort d’un des 2. Dès leur plus jeune âge, ils se forment en couples.Il est conseillé une plantation dense pour ces poissons qui adorent s’y fourrer et pour établir des territoires. Ils apprécieront aussi des grottes et des cachettes pour se dérober s’ils sont apeurés. De plus ils limitent la population d’escargots. L’élevage à part d’escargots est conseillé car ils adorent ça, les nourrir avec des escargots facilite leur acclimatation.Nourriture : Ils ne sont pas simples à nourrir. La meilleure chose à faire est de varier la nourriture et d’observer. Ce sont des carnivores/insectivores.La nourriture congelée : Vers de vase, daphnies, krill.Les escargots : Les tétraodons ont régulièrement besoin d’escargots dans leur régime. Cela leur permet de préserver leur instinct de chasse. Il suffit de les mettre dans le bac, et les tétraodons les chasseront seuls. Apparemment, les tétraodons nains n’ont pas de problèmes concernant les dents qui grandissent trop vite (et qui pour certains de leurs congénères, les empêchent de manger par la suite). On peut trouver des escargots chez notre animalerie et les élever nous-mêmes.Les paillettes et nourriture séchée : certaines personnes ont du succès mais pas la majorité. De plus, ce type de nourriture est incomplet pour les tétraodons.Il est préférable de maintenir ce poisson en bac spécifique de part sa petite taille sinon il sera constamment concurrencé pour la nourriture et finira par mourir mais il peut aussi être maintenu avec des poissons de petites tailles. Dans ce cas, veillez à ce qu’il y ait en permanence des escargots dans le bac, afin de permettre à votre poisson de se nourrir au cas où il se soit fait devancer.

About the Dwarf Puffer

Species Type: Freshwater Fish
Category: Puffer FishCare Level: Moderate. May tolerate only a narrow range of water parameters, have specific dietary requirements including frozen or even live foods, may have behaviors that severely limit potential tankmates or may require a specialized aquarium setup.

Origin: Endemic to the Kerala region of India and found in lakes and slow-moving rivers with plenty of submerged vegetation, leaf litter and sunken wood.

Compatibility/Temperament: These fish are highly aggressive despite their size If adding tank mates one should use caution as they will nip the fins of slow moving fish.

Description

A truly beautiful fish. Its one of the smallest Puffers to be found. Males will have a dark line that runs down their bellies ( This will darken will sexual maturity and during spawning times.) They will also have more of a yellow belly. Males will also have lines or wringles behind their eyes. Females do not have these traits and their bodys are generally more round then the males.
Even though these fish are small just barely measuring an 1 inch they require tanks big enough to be able to accommondate their personalities and messy habits. These fish are very curious and the tank should be heavily planted and have lots of driftwood in the tank for them to explore. This also serves as a way to break up the line of sight when housing more then one puffer. If the tank is bare they will get bored very easy and start to tank surf(swimming up and down the glass). They will often learn that your presents means food and will come out to the front of the tank anytime you walk near it.

General Rule when housing more then one puffer in the same tank is 1 puffer for the first 10 gallons and then 5 gallons per fish after that. In bigger tanks housing more then one puffer its best to have just one male. Having more then one male in the tank can result in fights and even death.

Dwarf Puffer Diet

Live foods are best such as Black worms, White worms ,and Snails. Frozen foods can be introduced and accepted such as Blood worms, Brine Shrimp, Mysis Shrimp, Daphnia, Tubifex Worms, Glass Worms (mosquito larva), and Krill. (Note Brine Shrimp should not be use for more then a treat as they lack they nutritional value.)

Size

Max size- 1 inch

Minimum Tank Suggestion

5 gallons but preferably 10

Ideal water parameters for Dwarf Puffer

Water chemistry is not a major issue and dwarf puffers adapt well to a broad range of conditions. Provided extremes are avoided. Ideal conditions would be around pH 7.5, 10dH for general maintenance, though somewhat softer conditions may be required for spawning. Temp should be 77 and 82 degrees F.

Read more: http://www.tropicalfishkeeping.com/profiles/dwarf-puffer/#ixzz2WlNnBbbC

Le puffer nain en plus mangerait ma colonie très en progrès d’escargots… les infos principales sont compatibles: PH 8 maximum, GH 20 maximum Température 24 minimum (il faudra un peu monter mon chauffage quand l’hiver arrivera de toute façon… et les points négatifs mais pas insurmontables : ce sont de gros pollueurs donc nettoyage et changement d’eau de 50%  fréquents.

Un mâle avec 2 ou 3 femelles.

Beaucoup de plantes pour créer un territoire, grottes et cachettes.. élevage d’escargot à part. Instinct de chasse… surveiller qu’il s’aliment bien en cas d’autres poissons dans le bac…

Comme dans la nature (rivières calmes de l’Inde), mettre un lit de feuilles et des bois…

Ils vont attaquer les poissons calmes.

La température doit être de 25 minimum (fiche en anglais)

Après il y a un killie:

Nom scientifique	Nothobranchius eggersi
Descripteur	Seegers, 1982
Famille	Aplocheilidés
Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s)	Orchideen-Prachtgrundkärpfling (All)  Ajouter
Taille	Mâle : 5.0 cm, Femelle : 4.0 cm
Origine	Ouest de la tanzanie
Température	26 °C à 30 °C, 28 °C pour la reproduction
pH	6.5 à 7.5, 7.5 pour la reproduction
Dureté
Zone de vie	Milieu & Inférieure
Description	Il existe plusieurs variétés de couleur, les blancs à rayure rouge et les bleus rayé rouge. Il a le même que tous les nothobranchius
Espérance de vie	poisson annuel
Comportement	Plutôt bon. Ne pas mélanger plusieurs males dans un bac de 20L sous peine de voir un male mourir, dans de plus gros volumes il n’y a pas de problème pour faire cohabiter plusieurs indivus de la même espece.
Reproduction	Dans la tourbe. Placer ensemble plusieurs mâles (dans un bac de plus de 20L sinon un seul male) et beaucoup de femelles pour éviter la dégénérescence. Mettre une petite boite rempli de tourbe dans laquelle les poissons vont pondre. Remonter régulièrement le pondoir (toutes les 3 ou 4 semaines). Durée d’incubation : 2 mois à 25°C, plus la température est basse plus ca met de temps, ne pas monter trop la température, 25 est l’idéal. L’incubation peut durer jusqu’a 8 mois
	Mâle plus coloré que la femelle et plus gros

Nothobranchius eggersi 4cm

Nothobranchius eggersi SEEGERS, 1982

Classification

Order: Cyprinodontiformes Family: Nothobranchiidae

Distribution

Type locality is ‘Rufiji River near Utete, eastern Tanzania’, and this species is apparently endemic to the lower Rufiji including the Selous Game Reserve and freshwater parts of the Rufiji delta region.

Populations in the aquarium hobby include ‘Rufiji river camp’, ‘Kikongono’, ‘Ruhoi River’, ‘Kanga’, ‘Utete’, ‘Saadani Game Reserve’, ‘Ruvu River’, ‘Bagamoyo’, ‘Makurunge’, ‘Killimani’, ‘Chamakwese’, ‘Nyamwage’, ‘Mohoro’, and ‘Ukuni’.

Habitat

Inhabits ephemeral, water-filled depressions, pools and swamps mostly located in lowland floodplains. Water levels in these seasonally-variable habitats typically decrease during the dry season and eventually become completely dessicated for several months each year.

Maximum Standard Length

45 – 50 mm.

Aquarium Size

Unless isolated temporarily for spawning purposes even a single pair should be offered an aquarium with base dimensions of 45 ∗ 30 cm or more.

Maintenance

This species does not require peat although peat moss is often used as a spawning medium.

Water Conditions

Temperature: 20 – 24 °C

pH: 7.0 – 8.2

Hardness: 179 – 536 ppm (GH 8 à 27)

Diet

A natural micropredator meaning small live or frozen foods such as Daphnia, Artemia and chopped bloodworm should form the basis of the diet.

Sexual Dimorphism

Males grow larger and are far more colourful than females.

Reproduction

When its natural habitats become dessicated during the dry season the adult fish die, leaving fertilised eggs encased within the substrate. These are resistant to dessication and remain there until the rains return some 5-6 months later at which point the fry hatch and grow very quickly with sexual maturity reached at around 3 weeks of age.

Typical lifespan in the aquarium is 6-16 months and eggs should be stored at a temperature of 70-77°F/21.1-25°C for 3-4 months before being wetted. Some aquarists add a little marine salt to the water in order to reduce the risk of Oödinium, to which the fry are particularly susceptible.

Notes

Wild collections are generally labelled with some form of code in order that they can be told apart, thus limiting the possibility of hybridisation. Examples include ‘Tan 05-43 Kigongo’ in which ‘TAN’ is ‘Tanzania’, ’05′ the year of collection (2005), and ’43 Kigongo’ collection locality, or ‘Ukuni TZ 2008-27′ in which the locality is names first, ‘TZ’ represents ‘Tanzania’, ’2008′ the year and ’27′ locality number.

There also exist aquarium strains which are normally labelled simply as ‘red’ or ‘blue’ depending on the predominant body colour.

Une autre possibilité est le poisson paradoxus (crocodile):

Indostomus paradoxus PRASHAD & MUKERJI, 1929

Armoured Stickleback

Classification

Order: Gasterosteiformes Family: Indostomidae

Distribution

Described from Lake Indawgyi, with most of the type series collected at its northern end, near Nyaungbin, Kachin state, northern Myanmar, and subsequently recorded in tributaries of the Ayeyarwady/Irrawaddy River around the state capital of Myitkyina. More recently it’s been found much further south near the town of Einme in the river’s delta region, and thus appears to be considerably more widespread than previously thought.

Habitat

Indostomus spp. tend to inhabit slow-moving or standing waters among submerged macrophytes,riparian vegetation or leaf litter. At the type locality of I. paradoxus the substrate was composed of black clay and water full of green algae, rotten and rotting vegetation (Prashad and Mukerji, 1929).

In March 2003 it was collected from a pool measuring around 20 m x 4 m with maximum depth about 1 m located close to Einme. The water was clear with a temperature of 84.2°F/29°C, pH was 7.1, substratecomposed of mud and there were dense growths of aquatic plants in the form of Nelumbo and Eichhorniaspp.. Other fish species included Dario hysginon, Parasphaerichthys lineatus and Chaudhuria ritvae.

Maximum Standard Length

25 – 30 mm.

Aquarium Size

An aquarium with base dimensions of 40 ∗ 20 cm or more is sufficient.

Maintenance

Fares best in a well-planted set-up with a soft substrate although fine-grade gravel is acceptable.Driftwood roots or branches, floating plants and leaf litter can all be added to lend a more natural feel and further increase structural complexity while also serving to diffuse the light entering the tank, while lengths of suitably-sized plastic piping can also provide useful refuges and spawning sites. It naturally inhabits sluggish or still environments therefore filtration, or at least water flow, should not be very strong.

Water Conditions

Temperature: 22 – 27 °C

pH: 6.5 – 7.5

Hardness: 36 – 215 ppm

Diet

Chiefly a micropredator feeding on tiny aquatic crustaceans, worms, insect larvae and otherzooplankton. In the aquarium it does not accept dried or frozen products as far as we know and must be offered small live foods such as Artemia nauplii, Daphnia, micro worm, etc., although grindal worm is normally refused for some reason. In mature, planted aquaria the naturally-occurring microfauna is likely to provide a useful additonal food source.

Behaviour and Compatibility

A poor competitor and will be preyed upon by larger fishes so it’s best kept alone or with similarly-sized, placid species such as members of Boraras, Danionella or Dario.

Though not gregarious in the sense of schooling/shoaling fishes it does seem to benefit from interaction with conspecifics and displays more interesting behaviour when maintained in numbers, therefore the purchase of no less than 4-6 individuals is recommended. Males are territorial towards rivals but do not damage each other.

Sexual Dimorphism

Adult males possess broad, elongated pelvic fins with the outer rays curved inwards, while in females the pelvic fins are straight and more slender. Gravid female individuals typically display a rounded abdomen.

Reproduction

Has been bred in aquaria on numerous occasions. Spawning occurs in small caves or crevices including artificial alternatives such as small lengths of bamboo or plastic piping.

Individual males select spawning sites and defend the area around these for a distance of a few cm in each direction. During the spawning period they take on an overall lighter, more reddish colouration, and exhibit a light brown stripe in the dorsal and anal fins. Females are courted via a display involving erect fins and quivering movements of the caudal region, taking place at the entrance to the spawning site.

Receptive, ripe females take on a significantly paler colour pattern prior to and throughout spawning, and the protruding genital papilla is clearly visible. Eggs are most often deposited on the roof of the spawning site with both fish upside down during spawning. The overall process may involve several separate events with the female leaving the site briefly between each, and a typical clutch consists of 5-40 eggs.

Post-spawning the female leaves the site and the male assumes sole responsibility for brood care, remaining in the tube or cave except for short periods of feeding. This behaviour is maintained until the fry are free-swimming and begin to disperse.

In mature aquaria with an absence of predators it’s possible that some fry may survive or they can be siphoned into a seperate container as and when spotted. The latter is no easy task, however, as newly-emergent fry are minute and if removed require microscopic food such as rotifers, Paramecium, etc. for the initial period.

Notes

This species is rare in the aquarium hobby though its name is often misapplied to the closely-related I. crocodilus. It can be told apart from congeners by the following characters: dorsal and anal fins without dark markings, with a light brown bar in breeding males; ventral surface light brown; throat white, occasionally with a few brown spots; ridges of head bones weakly serrated or not serrated, depending on the bone.

In both I. crocodilus and I spinosus adult males possess dark bands in the dorsal and anal fins, these becoming more intense when breeding. I. crocodilus is otherwise similar to I. paradoxus, but in I. spinosus the ventral surface is coloured dark brown, throat marked with numerous brown spots, and the ridges of the head bones are strongly-serrated.

The family Indostomidae currently contains just a single genus with three species of which I. paradoxus is the type. It was raised alongside both family and genus by Prashad and Mukerji (1929), and remained the only member for 70 years until I. crocodilus and I. spinosus were described by Britz and Kottelat (1999).

It’s included in the order Gasterosteiformes which also includes the well-known stickleback family Gasterosteidae, and on description was considered most closely-related to pipefishes, seahorses, and sea dragons of the familes Solenostomidae and Syngnathidae. However the view of its placement has since changed several times with some wildly different suggestions.

Banister (1970) studied the osteology of I. paradoxus and removed it from Gasterosteiformes, placing it in his new order Indostomiformes and recommending it be placed close to Gobiesociformes (cling fishes). Subsequent authors including Fraser (1972), Pietsch (1978), Patterson (1993), and Orr (1995) placed it variously close to, within, or unrelated to Gasterosteiformes.

Britz and Johnson (2002) demonstrated that Indostomus spp. are probably related to gasterosteoid gasterosteiforms via an analysis of I. paradoxus ontogeny. The two families display some notable similarities in structure and development of the body armour which are unique among fishes, but further study is still required to confirm the precise placement of Indostomus within the Gasterosteiformes.

Ils aiment les riparium, les lits de feuilles et les rivières ou marres calmes…  voir les eaux de plantes en décomposition. Avec des plantes flottantes nénuphares et autres.

Ils sont pacifiques et en groupe de 4 minimum avec les poissons pacifiques du même habitat (Burna- Myanmar) voir photos plus haut et descriptions plus bas:

Parasphaerichthys lineatus1,9cm Nom scientifique  Parasphaerichthys lineatus Descripteur Britz & Kottelat, 2002 Famille Osphronemidés Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s) Parasphaerichthys sp (Sci) Ajouter Taille Mâle : 1.9 cm, Femelle : 1.9 cm Origine Asie: sud du Myanmar Température 22 °C à 29 °C pH  6.5 à 7.8 Dureté  18 °d ??? GH à 18 °d GH Zone de vie Surface & Milieu

About the Eyespot Gourami

Species Type: Freshwater Fish
Category: Anabantids

Care Level: Difficult

This fish may have multiple properties that make a fish moderately difficult to care for and is therefore only recommended to experienced fishkeepers who have had success in dealing with species that may have particular care requirements.

Origin: Believed to be endemic to Myanmar. Found in small muddy streams high up in the mountains.

Compatibility/Temperament: Males are naturally somewhat aggressive to each other, but otherwise a peaceful, quiet and shy fish that should either be kept in a species aquarium or with small, peaceful fish such as the small rasbora, etc. Seems to do best in a small group of 6 or so.

Description

Not often seen in the hobby, this is a very quiet and shy fish, more suitable for experienced aquarists. It is sometimes commonly called the Myanmar Chocolate Gourami or the False Chocolate Gourami, and although outwardly it bears little resemblance, some ichthyologists believe they are very closely related.

A very well-planted tank with places to hide and dim light seems to suit this species best and it will be less withdrawn. It tolerates cooler temperatures than other gourami, and some authors note that it seems to fare better at lower temperatures. It’s spawning method is unknown.

The fish was described in 1929 by B. Prashad and D.D. Mukerji. The genus name comes from the Greek para (the side of) and sphere (sphere) and ichthys (fish). The species name (and the common name “eyespot”) refers to the large dark spot on the side of the fish. It is one of only two species in the genus; the other is P. lineatus, described in 2002 by Britz & Kottelat, and even more rare in the hobby than the subject species.

Eyespot Gourami Diet

Small live and/or frozen foods may be necessary. Artemia (brine shrimp) and daphnia seem appropriate. In typical gourami fashion, it spends the day browsing every surface for minuscule food particles.

Size

Attains 4 cm (1.6 inches).

Minimum Tank Suggestion

10 gallons.

Ideal water parameters for Eyespot Gourami

Soft (< 10 dGH), acidic to slightly basic (pH 6 to 7.5) water, temperature 22-26C/70-79F.

Read more: http://www.tropicalfishkeeping.com/profiles/eyespot-gourami/#ixzz2WlQ7j9Bu

En groupe de 6, ils aiment les eaux peu éclairées avec beaucoup de végétation. Ils aiment les températures assez basses 26 est le maximum. 

Parasphaerichthys lineatus BRITZ & KOTTELAT, 2002

Etymology

Parasphaerichthys:  from the Latin para, meaning ‘beside’, and the generic name Osphromenus.

lineatus: from the Latin lineatus, meaning ‘lined’, in reference to the midlateral stripe on each side of the body.

Classification

Order: Perciformes Family: Osphronemidae

Distribution

The type locality is a pool by the name of Hmoain located within the northern part of the Irrawaddy river delta near the town of Einme, Myanmar.

P. lineatus is likely to occur in other parts of the delta region, to which it may also be endemic, but the full extent of its distribution is unclear.

Habitat

In March 2003 the type locality measured around 20 m x 4 m and maximum depth was about 1 metre.

The water was clear with a temperature of 29°C/84.2°F, pH was 7.1, substrate composed of mud and there were dense growths of aquatic plants in the form of Nelumbo 

and Eichhornia spp.

Other fish species included Dario hysginon,

Indostomus paradoxus 

and Chaudhuria ritvae.

Britz (2010) notes that the tropical cyclone Nargis, the worst natural disaster ever to occur in Myanmar, hit the Irrawaddy delta on 2 May 2008 and caused widespread devastation, though its effect on the pool and other aquatic habitats is unknown.

Maximum Standard Length

15 – 19 mm; the smallest member of the family Osphronemidae.

Aquarium Size

An aquarium with base dimensions of 40 ∗ 20 cm or more is large enough to house a group.

Maintenance

Fares best in a well-planted set-up with a soft substrate although fine-grade gravel is acceptable.

Driftwood roots or branches, floating plants and leaf litter can all be added to lend a more natural feel and further increase structural complexity while also serving to diffuse the light entering the tank, while lengths of suitably-sized plastic piping or empty camera film containers can also provide useful refuges.

It naturally inhabits sluggish or still environments therefore filtration, or at least water flow, should not be very strong, and if using leaves and wood do not allow the water to become tannin-stained as this species naturally inhabits clear water.

Water Conditions

Temperature: Active over a temperature range of 17.2 – 30°C/63 – 86°F. It should be provided with a ‘winter’ period of several months during which it is maintained at relatively low temperatures around 20 – 22.2°C/68 – 72°F or is likely to suffer both reduced fecundity and a shortened lifespan. A value between 22 – 27 °C appears to be optimal in terms of breeding.

pH: 6.5 – 8.0

Hardness: 36 – 215 ppm GH 0.15 – 11

Diet

Chiefly a micropredator feeding on small aquatic crustaceans,

Très bon pour ralentir ma colonie d’escargots!

worms, insect larvae and other zooplankton.

It can be a little picky in the aquarium and initially may not accept dried or otherwise prepared foods, though in many cases will learn to take them over time.

At any rate it should be offered daily meals of small live or frozen fare such as Artemia nauplii, Daphnia,grindal worm, micro worm, etc., in order to develop ideal colour and conditioning.

Behaviour and Compatibility

Given its rarity in the hobby, and possibly nature, the emphasis should be on captive reproduction but if you intend to house it in a community tankmates must be chosen with care.

It’s slow-moving with a retiring nature and will easily be intimidated or outcompeted for food by larger or more boisterous tankmates.

Peaceful, pelagic cyprinids such as Danionella, Microdevario, smaller Rasbora species, or diminutive loaches such as some members of the genus Yunnanilus may constitute the best choices.Though not gregarious in the sense of schooling or shoaling it does seem to require interaction with conspecifics and displays more interesting behaviour when maintained in numbers, meaning the purchase of no less than 6 individuals is recommended.

 

Sexual Dimorphism

Fully-grown females are noticeably larger than males and thicker-bodied when full of eggs, while males briefly take on a distinctive bicolour pattern of orange and black during courtship.

Reproduction

The first recorded account of captive-spawning in this species was published in the original descriptionby Britz and Kottelat (2002).

It details how a pair came together towards the bottom of the aquarium before performing a spawning embrace similar to that seen in Luciocephalus and Sphaerichthys species in which the pair remain almost upright, rather than the female being turned upside down as in Betta and most other anabantoid genera.

The eggs from this first spawning were removed for study but during an ensuing event they were initially deposited on the base before being moved into a nest comprised of small air bubbles located beneath the corner of a stone.

Subsequent reports suggest that a more typical bubble-nesting reproductive strategy, utilising a floating nest, is normally adopted, but the experiences of several SF members suggest the reality to be somewhat more complex with environmental cues possibly playing a significant role.

Even courtship seems to vary depending on how many individuals are in the tank.

For example, if only a single pair is present the male will ignore the female until she is ready to spawn, whereas when maintained in numbers, groups of multiple, ripe females tend to congregate, displaying to one another until a male approaches.

Courting males exhibit a temporary, but extreme, change in colour pattern with the head region becoming blackish and the remainder of the body bright orange, while also emitting an audible croaking sound to attract female attention.

If several sexually-active females are assembled this combination of aural and visual stimuli often causes them all to approach the male simultaneously with the remainder being driven away once a pair has formed, although the process determining partner selection is somewhat unclear.

At any rate a pair will remain defensive of their space throughout spawning which apparently always occurs near the substrate or within a shelter of some kind (e.g., a length of plastic piping).

Once all eggs are laid and fertilised they are moved to a more secure location for which the fish have been observed to utilise floating or submerged bubble nests, small depressions excavated from the substrate and even the pores within an open filter sponge.

In the latter two scenarios no bubbles were used to adhere the eggs together, while egg deposition and fertilisation were performed in a manner reminiscent of some substrate–spawning cichlids in that they were laid in batches by the female with the male moving in to fertilise them each time.

No eggs or milt were discharged during a brief spawning embrace in this case, whereas in others both were released during the embrace.

Parental care during the incubation period is also variable to an extent. In some cases both adults continue to defend the eggs, whereas in others only the male remains.

Similarly, the eggs may remain in the same place until hatching, or be moved several times by one or both adults.

The incubation period is approximately 3-5 days with the fry free swimming at 7-10 days post-spawning.

At this stage they are still very small and require microscopic foods such as Paramecium 

or rotifers for the initial period, introducing larger items such as micro worm or Artemia as they grow.

Parental care ceases completely at this point, and some breeders prefer to remove the eggs prior to hatching and raise the fry separately, though if maintaining the adults in a mature, well-planted set-up it may also be possible that some will survive in situ.

Thanks to Colin Dunlop and Frank Strozyk.

Notes

This species is sometimes traded under the names ‘mini chocolate gourami’ or ‘Burmese chocolate gourami’, or misidentified as its congener P. ocellatus, these two comprising the only members of the genus known at present.

P. lineatus can be told apart from P. ocellatus via the following combination of characters: smaller body size (maximum standard length 18.7 mm vs. 32.0 mm); absence of ocellus–type marking in middle of each flank (vs. presence); presence of dark, mid-lateral stripe (vs. absence); 8-10 anal-fin spines (vs. 11-16).

The two species also differ in some osteological characters.

The genus itself is separated from all other anabantoids by a couple of internal morphological characters, namely a reduced number of vertebrae (25-26, the lowest among the suborder Anabantoidei) plus the fact that Baudelot’s ligament originates from a transversely-orientated process on the first vertebrae close to the joint formed by the first intermuscular bone and the base of the neural arch.

Note: Baudelot’s ligament helps anchor the pectoral girdles to the sides of the fish.

Parasphaerichthys species are often grouped within the Osphronemid subfamily Luciocephalinae along with the genera Trichogaster, Trichopodus, Luciocephalus, Sphaerichthys and Ctenops.

They share with the latter trio an egg structure that is unique among teleosts; the distinguishing factor consisting of a series of spiralling ridges on the outer surface.

This has given rise to the (as yet unproven) theory that the four genera form a monophyletic group, i.e., they share a common genetic ancestor.

In Luciocephalus and Sphaerichthys the eggs are also distinctively pear-shaped suggesting that these two share even closer genetic roots.

Like others in the suborder Anabantoidei this species possesses an accessory breathing organ known as the labyrinth organ.

So-called due to its maze-like structure this organ allows the fish to breathe atmospheric air to a certain extent.

It’s formed by a modification of the first gill arch and consists of many highly vascularised, folded flaps ofskin.

The structure of the organ varies in complexity between species tending to be more well-developed in those inhabiting particularly oxygen-deprived conditions.

While most labyrinth fishes can be observed taking regular gulps of air from the surface others, including Parasphaerichthys spp., do so less often.

Autre infos: Je devrais ajouter/changer avec du sable ou des graviers plus petits comme pour le précédent poisson… l’eau ne doit pas être trop teintée et je devrais ajouter des petites cachettes comme des boites à films pour appareil photo… l’hiver l’eau devra baisser jusqu’à 20-22 degrés.

Enfin un ciclidé est aussi possible peut-être avec le puffer nain (plus agité comme lui) et quelques poissons de fond (essai de corys nains) et de surface qui peuvent être plus pacifiques (?). Seul ou en couple au maximum:

un cichlidé nain en souvenir de la femelle marrante qui était exactement comme sur la photo ci-dessous et que j’ai hébergé pendant plusieurs années ceci il y a plus de 20 ans. Elle était seule et apparaissait fiére de derrière une pierre pour se balader et s’y recacher et cela pendant 3 années… donc un seul individu ciclidé ou un couple est possible.   femelle

About the Kribensis

Species Type: Freshwater Fish
Category: Cichlids

Care Level: Easy. Does well in a slightly more narrow range of water parameters and shouldn’t be used to cycle an aquarium. Will eat most prepared foods. May have some specific care requirements in terms of particular water parameters, social behaviors, food items etc.

Origin: Tropical West Africa, the Niger Delta

Compatibility/Temperament: Generally peaceful to non-cichlid tankmates but may eat very small fish. Is territorial and can be aggressive toward other cichlids. Aggression increases during spawning, including to non-cichlid tankmates that venture too close to the nest or fry.

Description

Kribensis are one of the well-known African cichlids and one of the few species that can be kept in a community tank provided their tankmates can handle their aggression during spawning season.

These small cichlids are characteristic of the slightly-brackish deltas and low lying streams of West Africa. They occur in fresh as well as slightly brackish water, and adapt well to most water conditions provided extreme changes of pH and hardness are avoided. They are usually easy to breed, with large, robust fry that feed well on aquarium detritus as well as newly hatched brine shrimps. This makes them among the easiest of all egg laying fishes to spawn. As a rule they are territorial but not too aggressive.

Sexual dimorphism is very easy. Males often have a pointed tip on their dorsal fin and are larger than the females though females are found to be even more colorful compared to the males.

Kribensis Diet

Kribensis are omnivorous and will accept almost every food provided to them.

Size

Minimum Tank Suggestion

10g for a single fish, 20g for a pair

Ideal water parameters for Kribensis

The Kribensis should be kept in an aquarium with the temperature ranging from 72 to 82 degrees Fahrenheit, and a Ph of around 7.

Read more: http://www.tropicalfishkeeping.com/profiles/kribensis/#ixzz2Wlahvv9d

Nom scientifique	Pelvicachromis pulcher
Descripteur	(Boulenger, 1901)
Famille	Cichlidés
Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s)	Cichlidé pevicachromis pulcher (Fra) ciclidé pourpre (Fra) Kribensis (Fra) Kribs (Fra) Pelmato (Fra) Pelmato. Pulcher. (Fra) pelmeto (Fra) Pulcher (Fra) Rainbow krib (Ang) Königsbuntbarsch (All) Purpurprachtbarsch (All)
Taille	Mâle : 12.0 cm, Femelle : 8.0 cm
Origine	Afrique tropicale-ouest et embouchure du Niger. Afrique occidentale
Température	24 °C à 28 °C, 25 °C pour la reproduction
pH	6.0 à 8.0, 7.2 pour la reproduction
Dureté	5 °d GH à 15 °d GH, 12 °d GH pour la reproduction
Zone de vie	Milieu & Inférieure
Description	Ces poissons sont splendides avec une livrée multicolore et changeante selon leur humeur et la peur. De couleur violet-bleuâtre avec une large zone pourpre sur le ventre, et des reflets jaune-rosé sur la tête, ils possèdent une barre transversale foncée le long du corps. Le mâle, comme la femelle sont superbes au moment du frai.
Espérance de vie	6-8 ans si bonne maintenance.
Comportement	De satisfaisant à douteux. Ils sont assez tolérant avec les autres poissons, en dehors de la période du frai où ils auront tendance à “bourrer” dans tout ce qui bouge trop près du nid. Son comportement assez raisonnable pour un cichlidé, lui permet de cohabiter avec d’autres races dans un aquarium d’ensemble, mais il est préférable d’éviter de le faire cohabiter avec d’autres races paisibles dans le bas de l’aquarium. Il peut cependant mettre à nu les racines de certaines plantes. Il va partout dans l’aquarium, mais en occupe principalement la partie inférieure. Fidèle, il vit en couple, sur un territoire bien défini qu’on peut comparer à une demi-sphère de 30cm de diamètre avec, au centre, le “terrier”.
Reproduction	Assez facile, même en bac d’ensemble. Sinon, il faut compter un bac de 100l pour un couple adulte. Mettre une couche de sable fin et divers substrats de ponte potentiels : pots de fleurs à l’envers avec une ouverture ménagée sur le bord ou mis sur le côté et à l’entrée quasiment bouchée par une pierre plate, demi noix de coco percée sur le côté d’un trou juste suffisant pour laisser passer le mâle, racines, pierres plates posées sur le substrat et sous laquelle ils creuseront, cavernes étroites… Les Pelvicachromis sont en effet des pondeurs sur substrat caché. Le mâle et la femelle se feront un plaisir d’en dégager l’entrée, consciencieusement. Petit à petit, elle attirera le mâle qui va prendre place dans son nouveau territoire. Elle déposera ses 20 à 300 gros oeufs (3mm de diamètres) jaune-brun dans cette grotte, contre la voûte. De 15 à 150 alevins naissent après 2 à 3 jours d’incubation. Sous la protection de leurs parents (la femelle soigne ses petits, tandis que le mâle protège le territoire, même s’il peut également contribuer activement à ramener les petits au bercail), ils passent ensuite 3 à 6 jours à résorber leur sac vitellin, avant de commencer leur nage libre à la recherche de nourriture: Des infusoires seront alors très appréciées, mais pas indispensable, car les alevins sont parfaitement capables de se nourrir de nauplies d’artémias ou de nourritures plus banales comme des granulés. On peut laisser le couple dans l’aquarium communautaire: Il parvient, généralement à défendre sa progéniture. Mieux vaut laisser les alevins avec leurs parents, sans quoi une fois adultes ils pourraient ne pas faire preuve d’un instinct parental satisfaisant. Il n’est pas rare d’observer un sex ratio déséquilibré dans les portées, si l’eau est trop acide ou trop alcaline : le ratio varie selon les souches. Il semble que le pH ait une incidence sur le sexe des alevins qui naissent: élevé (>6.6), il donnerait plus de mâles, bas, il donnerait plus de femelles (à confirmer…).
Dimorphisme	La femelle est plus petite et trapue que le mâle, en règle générale la coloration rouge de son ventre est plus marquée, mais surtout sa dorsale arbore une épaisse barre cuivrée. L’extrémité de nageoires dorsale et anales est arrondie chez la femelle, pointue chez le mâle. Ses nageoires pelviennes bleues-violacées sont plus rondes et plus pointues chez le mâle.

Il accepte des températures assez froides (22 minimum), mais le mâle devient un peu grand (12 cm) donc une seule femelle (8 cm) serait bien avec des tetraodons. 

Donc plusieurs possibilités: les poissons très petits et calmes  du Burna ou les tetraodons avec une femelle ciclidé nain ou un couple de killie tels que décrits plus haut (poissons relativement agités). Mixer les deux possibilités semblent difficile dans un trop petit bac.

Avec ces deux possibilités reste à essayer des poissons de surfaces et des corys et le tour est joué… 

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Pour finir un petit condensé de ce que j’ai lu sur les mousses de forêt et des photos.

Sur le mur de mon riparium j’ai installé une mousse en fait différentes sortes de mousses trouvées dans une forêt loin de la ville. Pour l’instant elle ne se développe pas mais reste verte tant qu’elle est humidifiée tous les jours. D’après ce que j’ai lu ici et là les mousses ont besoin de beaucoup de lumière pour croître mais surtout d’une humidité constante… un autre point plus délicat dans mon cas est l’eau qu’elle reçoit en fôrêt: il s’agit d’une eau neutre voir acide alors que celle que je lui verse depuis des semaines est basique. J’ai un problème avec l’eau de pluie qui arrive basique dans mes bassines car elle touche des murs avant de tomber et se charge en calcaire. Il a beaucoup plus ces derniers temps et j’ai pu en faire l’expérience. Reste les bouteilles d’eau gazeuses bon marché, ici il y en a de nombreuses. J’ai arrosé les mousses quelques jours avec et elles ont eu l’air de bien aimer. Enfin j’ai vu sur ebay des spores de mousses différentes mais cela semble une belle entourloupe: pas cher mais impossible à faire pousser. Sur les forum aucun succès… et depuis hier j’essaie de jardiner cette mousse pour qu’elle aie les pieds dans l’eau à la surface et voir si elle prend sous l’eau…

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Kh et GH… et ciclidés

Qu’est-ce qu’il faut comme GH et KH? Qu’est-ce que c’est?

Ce pourrait être une bonne nouvelle : les ciclidés aiment parfois une eau très alcaline “basique”:

La chimie de l’eau de nos bacs est un sujet qu’évitent beaucoup de débutants en aquariophilie. Sans trop savoir comme cela fonctionne, on fini par s’acheter un test qui vérifie 5 paramètres et on se rassure sans trop comprendre les résultats. Ceci rend difficile l’interprétation des résultats obtenus.

Les cichlidophiles sont conscient de l’importance du degré d’acidité ou d’alcalinité de l’eau, les concentrations de minéraux, etc… Ceci se mesure générallement à l’aide du pH, GH et KH.

Le pH est probablement la propriété la plus importante à maîtriser et à mesurer. le pH fait référence à la propriété de l’eau d’être acide, basique ou neutre. l’eau avec un pH de 7 est neutre; en bas elle est acide, en haut elle est basique.

LE PH

Comme vous le savez probablement déjà, les poissons du lac Malawi préfèrent une eau avec le pH entre 7,4 et 8,6, ceux du lac Tanganyika entre 7,8 et 9,0 et ceux du lac Victoria entre 7,2 et 8,6. Les poissons sont très sensibles au variations de pH. Il est donc important de le tenir stable et d’éviter les variations brusques de ce dernier. Il faut éviter les variations de plus de 0,3 point par jour. Il faut savoir que l’échelle du pH est logarithmique et que par conséquent, un pH de 8,0 est 10x plus basique qu’un pH de 7,0

Mesures du 20 JUIN 2013:

KH=14

GH=16

Amonia=0

PH supérieur à 7.6

TH / GH :

A ne pas confondre avec le GH qui est le °allemand, le GH mesure le taux de chaux vive “CaO”, c’est pourquoi il faut faire une conversion entre les deux mesures. 1° Français (TH) correspond à 0,56° Allemand (GH).

Donc pour le riparium: 28.5

16:0.56=28.57

Le TH ou “titre hydrométrique” n’est utilisé qu’en aquariophilie d’eau douce car il résulte de la quantité de minéraux dissous (quantité des sels de calcaire et de magnésium) traduit en bicarbonate de calcium “CaCO3” (10mg/l de bicarbonate de calcium = 4 mg/l de calcium). Les eaux sont dites très douces en dessous de 4°TH, douces de 4° à 10°, plage idéale pour la croissance des plantes, de 10° à 15°TH, on dit que l’eau est dur et au-dessus de 25°TH, l’eau est très dur. Le calcium et le magnésium sont confondus dans la mesure du TH, ce qui veut dire que si vos poissons ne s’épanouissent pas dans une eau d’un TH de leur origine, c’est que votre TH contient beaucoup plus de calcium que de magnésium et que vos poissons sont originaires d’eaux magnésiennes, ou inversement. Pour changer la valeur de votre dureté, vous pouvez l’abaisser en introduisant des résines adoucissantes dans le filtre, ou alors faire des changements d’eau avec de l’eau distillée, ou osmosée, Surtout ne pas utiliser d’adoucisseurs domestiques car ils transforment tout simplement le calcium en sodium. Pour faire augmenter le TH (cas plus rare) mettez de la roche calcaire ou de la craie dans le filtre et surveillez le TH pour avoir la valeur voulue. (petit point important, pour savoir si une eau est douce ou dur, plus le savon mousse, plus l’eau est douce, donc pauvre en calcium et magnésium).

Quels sont les paramètres que je devrais maintenir?

La température de l’eau doit se maintenir autour de 24 à 26°C. Le Ph lui, doit se maintenir autour de 8.2 pour les poissons du Malawi et de 8.8 à 9.0 pour les poissons du Tanganyika. Des tests se vendent pour mesurer le Ph.

Le Gh représente la dureté totale de l’eau (quantité d’ions magnésium et calcium présents dans l’eau) et le Kh représente la dureté carbonatée (l’effet tampon). Vous devrez maintenir :

pour Malawi Gh à 5 Dh et votre Kh de 7 Dh
pour Tanganyika Gh à 9 Dh et votre Kh de 17 Dh

Pour baisser mon PH je dois ajouter du CO2 (pas de l’eau gazeuse).

pH (Per Hydrogen)
pH is the measure of the balance of Hydrogen (H+) and Hydroxide (OH) ions in water. The pH scale goes from 0-14. As most of us know, a pH reading of 7.0 means that the water is neutral, with readings from 0-6.9 as being Acidic, and from 7.1-14 being Basic. pH is also a function of KH and CO2 concentration. That is, we can determine the amount of CO2 (mg/L or ppm) in the water if we know the pH and KH values. In aquarium applications, the pH will fluctuate when we add CO2, while KH remains stable.

Un bon tableau rend les choses claires:

http://www.shrimpnow.com/mygallery/files/1/9/1/gh_chart_original.png

Un type d’écosystème qui pourrait correspondre à mon riparium avec le ciclidé que j’affectionne:

5. Afrique fluviatile
Un système que je connais mal, mais riche en cichlidés originaux de par leurs robes bariolées. S’il ne faut en citer qu’un , citons le Pelvicachromis pulcher, petit mais costaud.

Caractéristiques :
eau douce et acide
décor de racines et de roches
eau ambrée
bac planté

Conclusion : Je n’aurais jamais une eau douce ou acide tant qu’il n’y a ni poisson ni CO2 et même puisque l’eau du robinet est de 7.4 et qu’elle aura tendance en s’évaporant à durcir, je vais me retrouver fréquemment avec une eau de 7.5 à 8. D’où l’intérêt de trouver la bonne espèce de poissons pour ce type d’eau.

Basic/Alkaline Freshwater Fish THE LIST!!!
Ok I’m tired of hunting a pecking for Basic water fish to stock in my aquarium and decided its time for someone to start a list as a starting guide for those of us with pH of 8 and higher. Go ahead and let me know if I’m reinventing the wheel or not but I search our forums (gave up after page 5) and even googled it (gave up after page 2) and couldn’t find anything resembling a list. Now this will only work with the help of you, I will start it and will try to maintain it but you my fellow fish keepers will make this list great!!!! The fish for this section will mainly be fish that do well in a pH of 8 or more, but I think I will keep a subsection of fish that are almost there that might do alright, lets say a pH of around 7.6? Input is always welcomed also.

In submitting a fish please include the common name, pH range and if possible also include the following GH range, temperature range, scientific name, link to an external reference.

This will be organized the same way our profiles are organized, I will also start the list by listing those already in our profiles. You may click on any of the names highlighted in gray to be taken to forum profile for that fish.

Anabantids
Blue Gourami (pH 5.5-8) (GH 3-30) (Temp 75-83F)
Croaking Gourami (pH 6-8) (GH 5-19) (Temp 73-81F)
Kissing Gourami (pH 6-8) (GH <= 30) (Temp 72-82F)
Paradise Fish (pH 6-8) (GH <= 30) (Temp 61-80F)
Pearl Gourami (pH 5.5-8) (GH <= 30) (Temp 75-86F)

Cichilds
Chilumba Cichild (pH 8.5?) (GH ?) (Temp 72-79F) more info needed
Electric Yellow Cichild (pH 8.1?) (GH ?) (Temp 75-82F) more info needed
Firebird Cichild (pH 8?) (GH ?) (Temp 73-81F) more info needed
Mason Peacock Cichild (pH 8?) (GH ?) (Temp 72-81F) more info needed
Pearly Compressiceps Cichild (pH 8?) (GH ?) (Temp 75-81F) more info needed
Red Top Zebra Cichild (pH 8.2) (GH ?) (Temp 75-82F) more info needed
Red Zebra Cichild (pH 7.8-8.4) (GH ?) (Temp 76-84F) more info needed
Tropheus (pH 8.3?) (GH ?) (Temp 74-81F?) more info needed
Yellow Regal African Cichild (pH 8?) (GH ?) (Temp 73-81F) more info needed

Ancient Fish
Philippine Bumblebee Goby (pH 8?) (GH ?) (Temp 74-84F) more info needed, brackish/freshwater

Catfish
Emerald Catfish (pH ?-8) (GH <= 30) (Temp 71-82F)
Spotted Driftwood Cat (pH 6-8) (GH <= 25) (Temp 77-82F)
Synodontis Ocellifer Catfish (pH 8?) (GH ?) (Temp 76-84F) more info needed

Livebearers
Guppy (pH 5.5?-8) (GH ?) (Temp 72-84F)
Platy (pH 7-8.2) (GH ?) (Temp 68-82F)
Molly (pH ?) (GH ?) (Temp ?) more info needed
Swordtail (pH 7-8.2) (GH ?) (Temp 76?-84F)

Characins
Black Window Tetra (pH ?-8) (GH <= 30) (Temp 68-79F)
Blind Cave Tetra (pH 7-8) (GH <= 25) (Temp 68-77F)
Bloodfin Tetra (pH 6-8) (GH <= 30) (Temp 64-82F)http://www.liveaquaria.com/images/categories/product/p-89963-Bleeding-Heart.jpg
Buenos Aires Tetra (pH 6-8) (GH <= 20) (Temp 64-82F)
Cochu (pH ?-8) (GH <= 15) (Temp 72-79F)
False Penguin Tetra (pH ?-8) (GH <= 20) (Temp 72-82F)
Pristella Tetra (pH ?-8) (GH <= 35) (Temp 74-82F)
Red Eye Tetra (pH ?-8) (GH <= 20) (Temp 72-79F)
Silvertip Tetra (pH ?-8) (GH <= 20) (Temp 72-82F)

Puffer Fish

Cyprinids
Bala Shark (pH 6-8) (GH <= 15) (Temp 72-82F)
Cherry Barb (pH 6-8) (GH <= 20) (Temp 74-81F)
Glowlight Danio (pH 6-8) (GH <= 10) (Temp 72-79F)
Odessa Barb (pH 6-8) (GH 5-20) (Temp 68-78F)
Rosy Barb (pH 6-8) (GH 5-20) (Temp 64-72F)
Scissortail Rasbora (pH 6-8) (GH <= 12) (Temp 73-77F)
Tiger Barb (pH 6-8) (GH <= 20) (Temp 72-79F)
Zebra Danio (pH 6-8) (GH <= 20) (Temp 65-77F)

Atherinids

Tanichtys albonubes

Please use this as just a starter guide and not as a definite resource, always research the fish you want to get before you buy! And by research I mean check multiple sources to see if they agree before trusting any of them.

Also please note the pH range maybe much lower for wild caught fish.

Read more: http://www.tropicalfishkeeping.com/freshwater-tropical-fish/basic-alkaline-freshwater-fish-list-47853/#ixzz2Wl6k8yq5

 

 

 

Eaux alcalines dormantes et mousses acides…

Eaux dormantes. Si l’expérience m’apprend quelque chose, c’est la patience de l’eau qui sommeille : Après avoir visionné des dizaines de vidéos sur l’eau alcaline et les solutions, je me vois instruit de nouvelles croyances sur les bienfaits de l’eau alcaline mais n’ai pas la réponse à mon nouveau dilemme : l’eau du riparium est trop dure et le restera tant qu’un nouvel équilibre ne se passera pas. Car la vie dans l’eau sombre est bien là, la cabomba est en pleine forme, tandis que les autres plantes végètent ne reflétant que ce qu’il se passe dans la nature avec la victoire de cette plante qui a envahi tous les milieux, toutes les eaux de notre planète… La victoire des animaux les plus forts : les escargots et les vers blancs contre les daphnies disparues après seulement quelques heures…

La leçon de ces jours est cruement “écologique”. Car le facteur alcalin n’est pas clair :  l’eau redevenue alcaline en une nuit peut avoirde  multiples raisons dont la pire pourrait être la bonne : le décor construit il y a deux semaines. J’ai vu que le ciment des décors d’aquarium obligeait les gens à faire baisser le PH en changeant l’eau une dizaine de fois avant de mettre en eau et j’ai même entendu que les décors en ciment ne tenaient que quelques mois… Ici le polystyrène et la peinture acrylique pourraient être bien pire que le ciment finalement. J’ai appris que mon eau était de ph 7.4 au lieu de 7 ce qui n’arrange pas les choses. Plus surprenant après quelques heures à l’air libre le PH semble augmenter à plus de 7.6! Ce qui est sûr c’est que l’eau à la sortie du robinet est fortement chlorée mais qu’après à peine un quart d’heure le chlore s’est déjà un peu évaporé. Ce qui me pousse à avoir l’habitude nouvelle d’attendre un peu avant de la boire et avant même d’arroser les plantes, prendre un bain plutôt qu’une douche etc. Je suis d’ailleurs allergique au chlore des piscines.

En attente des lumières cette semaine ou les semaines à venir, j’ai décidé de ne plus dépenser dans le riparium. Ce qui veux dire me débrouiller pour faire baisser ce foutu ph avec les moyens du bord. J’ai d’ailleurs le meilleur effet depuis longtemps après ma promenade en forêt quand j’ai installé la mousse et les écorces avec un système d’humidificaiton archi-simple avec une bouteille coupée et trois tuyaux…. Il fallait y penser…

Lire en sens chronologique inverse désolé :

Le lendemain le PH est redevenu extrèmement alcalin…  Une heure après… Une demi-heure parès seulement : l’eau du riparium a vu son PH monter de 0.4 déjà!  Après l’ajout d’un acide (produit aquarium). PH très acide d’une eau gazeuse L’eau du robinet doit être de 7.5

/Culture de vers de banane reçus de Suède…. L’eau du riparium est très alacline  …  mais les plantations de cabomba se sentent  bien  …Tandis que les autres plantes aquatiques végètent sans qu’il soit possible de dire si c’est à cause du manque de lumière ou du PH ?

Ajout de mousses de forêt, il y a différents types de mousses très belles que j’arrose avec un système très simple de bouteille coupée et de trois tubes avec du tissu pour réduire le débit…  J’ai construit une sorte d’arrosoire derrière le décor réalisé avec une petite bouteille  tenue par des pics à brochette et remplie d’un torchon et de graviers pour voir…. J’ai choisi cette fois dans la forêt des feuilles de chêne  qui sont plus brunes donc plus chargées en tanin…  L’eau versée tombe au goutte à goutte dans l’eau du riparium humidifiant une bonne partie de la mousse de forêt…. Les orchidées ont perdu de nombreuses fleurs mais dans l’ensemble elles se portent bien : auparavant avec les 60 watt filament de lumière jaune, elles allaient un peu mieux, fleurissant même un peu pour l’orchidée claire… cette ampoule consommant trop je l’ai remplacée par l’ampoule économique qui se trouvait sur le côté. Bref le riparium a toujours un problème de lumière et j’attends toujours les ampoules d’ebay pour le régler et voir l’influence d’une lumière vive sur l’eau également… j’espère que les mousses aprécieront cette lumière vive. Je n’ai pas trouvé d’explication à ce sujet pour l’instantsauf cet article :

http://mousse.lescigales.org/caracteristiques.php :

CARACTÉRISTIQUES DES MOUSSES

Répartition géographique

Grâce au vent et à la légèreté de leurs spores, les Bryophytes se sont disséminées sur toute la planète. Ces plantes sont particulièrement abondantes et diversifiées dans les milieux humides tels que les forêts. On trouve des Mousses dans des milieux aussi hostiles que les sommets des montagnes, la toudra et les déserts. Certaines Mousses sont cosmopolites (la funaire hygrométrique par exemple), mais le plus souvent, elles sont inféodées à des grandes régions climatiques. Elles ont une tendance prononcée à l’endémisme (c’est à dire à avoir une répartition très localisée).
Aucune Bryophyte n’est marine même si quelques unes sont submergées dans les fontaines et les rivières (Fontinalis, Riccia fluitans).

Conditions de température et de lumière

Certaines bryophytes croissent à des températures élevées près des sources chaudes, alors que beaucoup acceptent les froids polaires ou montagnard.
Bien que supportant de forte luminosités, les Mousses sont remarquables par leur tolérance à de faibles éclairements (0,1% de la lumière du jour à l’entrée de certaines grottes). Elles résitent également bien aux rayonnements. Les composés phénoliques contenus dans la paroi cellulaire des Mousses absorbent les rayons ultraviolets et les autres rayonnements de courtes longueur d’onde présents dans les déserts, en altitude et aux latitudes froides.

Des organismes pionniers

Certaines mousses sont des organismes pionniers qui avec les algues, les lichens et des bactéries contribuent à fixer, protéger ou créer les sols. Elles sont à ce titre très importantes dans la reconstruction d’un habitat, après les incendies notamment.

Tolérance à la dessiccation

Les Bryophytes et plus particulièrement les mousses fonctionnent pour la plupart comme une éponge. Ne possédant pas de vrais vaisseaux conducteurs, ni de racines, organes de stockage et protections elles sont sujets à une dessication rapide. Certaines cependant sont reviviscentes. Elles peuvent donc endurer le manque d’eau à l’état de vie ralentie en cessant toute activité métabolique. Le groupe des épiphylles, surtout tropicales, au contraire, ne tolère pas la moindre sécheresse.

Orthotrichum (mousse) à l’état humide

Orthotrichum (mousse) à l’état sec

Résistance naturelle à de nombreux polluants

Les mousses se nourrissent essentiellement des nutriments apportés par les invertébrés (excréments, mucus), ou par la pluie, l’eau capillaire et interstitielle et des apports aériens de gaz et particules nutritives. Ce faisant, les mousses jouent un rôle important dans l’épuration de l’air en accumulant certains polluants (métaux lourds et radionucléides notamment).

Certaines espèces pourraient être considérées comme des bioindicateurs, en matière de qualité thermohygrométrique de l’air ou de contamination radiactive. De par leur résistance naturelle à de nombreux polluants les mousses sont de bons bio-accumulateurs, elles peuvent permettent de cartographier des retombées de pollution. On les a par exemple utilisées pour cartographier des pollutions par le plomb, le cadmium, l’arsenic et d’autres métaux lourds en Europe vers 2000/2005. A partir du mois de juin 1986, elles avaient également permis de mettre en évidence les retombées radioactives dues à l’accident de Tchernobyl.

En revanche, les espèces les plus sensibles à l’air déshydraté, aux polluants oxydants et aux pesticides véhiculés par l’air et les pesticides ont parfois disparu d’une partie importante de leur aire biogéographique naturelle. La plupart des espèces de mousses sont comme les algues, très sensibles au cuivre qui les tue à faible dose.

Une présence favorable aux autres plantes

L’un des rôles les plus évidents des tapis de mousses en tout région, c’est, en association avec les cyonobactéries et les lichens, de stabiliser et de protéger les sols nus. Le feutrage formé par les filaments et les mousses elles-mêmes permet aux autres germinations des autres plantes de survivre en fournissant au sol l’humus indispensable.
Lorsqu’une couche de mousse est installée, sa structure permet de conserver une certaine dans les premiers centimètres du sol. L’abondance des mousses en forêt permet de maintenir l’humidité de l’air ambiant.

Les Sphaignes

(La sphaigne (nom latin botanique Sphagnum) est un genre de mousses bryophytes, le seul de la famille des Sphagnaceae.)

Tourbière de Lambrun (Ille-et-Vilaine)

Elles luttent contre la dégradation de la matière organique grâce aux composés phénoliques qui sont contenus dans leurs parois cellulaires. De plus elles sécrètent des composés qui inhiberaient l’activité bactérienne. Le froid, la forte acidité et la faible teneur en nutriments des tourbières ralentissent aussi la dégradation. Ainsi les tourbières peuvent préserver durant des milliers d’années des corps momifiés. L’homme de Tollund, momie des tournières datant d’il y a entre 400 et 100 ans avant notre ère et conservée au Silkeborg Museum au Danmark, en est un bel exemple.

On estime à 400 milliards de tonnes la masse de carbone organique contenue dans les tourbières de la planète. En tant que réservoir de carbones, les tourbières concourent à stabiliser la concentration atmosphèrique de CO2 à l’échelle mondiale.

La tourbe a longtemps été utilisée comme carburant en Europe et en Asie, et on la récolte encore à cette fin, notamment en Irlande et au Canada. Les grosses cellules mortes de Sphaigne lui permettent d’absorber 20 à 25 fois sa masse en eau; c’est pourquoi elle sert en agriculture et en horticulture dans la préparation des sols et des supports de culture.

Conclusion 2 : Les mousses sont très intéressante dans mon cas, en plus elles pourraient supporter la lumière des LED si elles sont arosées comme maintenant (plusieurs fois par jour par l”arosoir arrière’. Si j’arrive à garder cette sorte de  filtre de mousses dce forêt par lequel je rajoute peu à peu l’eau, je pourrais peut-être parvenir à faire baisser le PH de l’eau. Autre idée: réussir un système de CO2 ou enlever du gravier en surnombre (qi les mousses échouent à faire baisser le PH je réaliseraint ces deux autres idées)..

Petits poissons en eau alcaline…

Nannostomus marginatus 2cm

Nom scientifique	Nannostomus marginatus
Descripteur	Eigenmann, 1909
Famille	Lebiasinidés
Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s)	Nannostomus marginatus picturatus (Sci) poisson-crayon nain (Fra) Dwarf pencilfish (Ang) Ajouter
Taille	Mâle : 4.0 cm, Femelle : 4.0 cm
Origine	Bassin de l’Essequibo en Guyane britannique, Colombie, Pérou, Suriname et Vénézuela. De manière générale à l’est des Andes .
Température	26 °C à 28 °C, 27 °C pour la reproduction
pH	5.8 à 7.5, 6.0 pour la reproduction
Dureté	2 °d GH à 12 °d GH, 3 °d GH pour la reproduction
Zone de vie	Surface & Milieu
Description	Poisson rayé de noir aux nageoires rouges , poisson longiligne
Espérance de vie	2 a 3 ans
Comportement	A nourrir avec une nourriture très fine du fait de la taille de sa bouche, grégaire convenant à l’aquarium d’ensemble, aime se cacher parmi la végétation. Un poisson timide, pacifique qui a besoin d’un aquarium bien planté, où il nage à tous les niveaux d’eau. Ce poisson possède d’intéressantes marques sur le corps.Une des espèces de Nannostomus les plus colorées.Pas très actif, mais même quand il est immobile, ses nageoires pectorales bougent très vite pour rester au même endroit: quand il est effrayé, il bouge très rapidement.
	Peu d’œufs, incubation 24 h à 28°c, 30 heures à 26°c, larves lucifuges Difficile. En bac de 20 litres. eau douce à très douce. Pratiquer une variation de T° de 0,5 à 1,5° par apport d’eau déminéraliser en laissant la température monter de 26.5-27° à 27,5-28°C grâce à la résistance chauffante. Pont à toutes les hauteurs d’eau Les adultes ont tendance à manger leurs œufs s’ils sont mal nourris. Qualité de la nourriture importante Nom scientifique  Nothobranchius eggersi Descripteur Seegers, 1982 Famille Aplocheilidés Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s) Orchideen-Prachtgrundkärpfling (All) Ajouter Taille Mâle : 5.0 cm, Femelle : 4.0 cm Origine Ouest de la tanzanie Température 26 °C à 30 °C, 28 °C pour la reproduction pH  6.5 à 7.5, 7.5 pour la reproduction Dureté  Zone de vie Milieu & Inférieure Description Il existe plusieurs variétés de couleur, les blancs à rayure rouge et les bleus rayé rouge. Il a le même que tous les nothobranchius Espérance de vie poisson annuel Comportement Plutôt bon. Ne pas mélanger plusieurs males dans un bac de 20L sous peine de voir un male mourir, dans de plus gros volumes il n’y a pas de problème pour faire cohabiter plusieurs indivus de la même espece. Reproduction Dans la tourbe. Placer ensemble plusieurs mâles (dans un bac de plus de 20L sinon un seul male) et beaucoup de femelles pour éviter la dégénérescence. Mettre une petite boite rempli de tourbe dans laquelle les poissons vont pondre. Remonter régulièrement le pondoir (toutes les 3 ou 4 semaines). Durée d’incubation : 2 mois à 25°C, plus la température est basse plus ca met de temps, ne pas monter trop la température, 25 est l’idéal. L’incubation peut durer jusqu’a 8 mois   Mâle plus coloré que la femelle et plus gros       Carinotetraodon travancoricus 3,5cm Monotreta travancoricus (Sci) Tetraodon travancoricus (Sci) Tétraodon nain (Fra) dwarf puffer (Ang) Malabar pufferfish (Ang) Malabar-Kugelfisch (All) Zwergkugelfisch (All) Taille Mâle : 2.5 cm, Femelle : 2.5 cm Origine Inde, Sri Lanka Rivières Pamba & Chalakkudy dans la région de Kerala Température 24 °C à 28 °C, 26 °C pour la reproduction pH 7.0 à 8.0, 7.5 pour la reproduction Dureté 10 °d GH à 20 °d GH, 15 °d GH pour la reproduction Zone de vie Surface & Milieu Le tétraodon nain est le plus petit des tétraodons. Il a des yeux noirs qui virent au bleu quand ils sont à la lumière et peuvent aussi bouger indépendamment l’un de l’autre (comme un caméléon). Il peut ouvrir ou fermer sa nageoire caudale selon s’il avance ou s’arrête. Cette même nageoire est souvent repliée et “en virgule” lorsque qu’il se déplace (elle sert de gouvernail en quelque sorte), ceci n’est pas un signe de mauvaise santé. Les tâches de son corps sont de différentes couleurs, du bleu/vert au noir, de clair à foncé.Comme tous les tétraodons, sous l’emprise de la peur ou du stress, il peut gonfler son corps comme un ballon. Il est cependant déconseillé de le faire de manière volontaire car c’est une source de stress inutile.Commentaire : Il existe une variante de C. travancoricus ; Carinotétraodon imitator mais il n’est pas encore certain qu’il s’agisse de 2 espèces distinctes.Les entretiens réguliers sont nécessaires pour ce poisson. Ce sont de gros pollueurs. Il est conseillé un changement de 50% de l’eau du bac chaque semaine (à adapter cependant en fonction de la densité de tétraodons/volume du bac). Ceci lui donne une plus grande résistance aux bactéries et infections parasitaires. Espérance de vie 5 ans Comportement Ces poissons sont très intéressants, intelligents et actifs. Ils apprennent à reconnaître leur propriétaire et vont venir près de la vitre quand on est dans la pièce. Ils vont aussi suivre notre doigt sur la vitre et si on met la main dans le bac, alors ils seront à côté tout le temps, comme s’ils devaient savoir exactement ce que l’on fait.Même si ils sont petits, ils doivent impérativement être maintenus dans minimum 30L pour un couple. Assez passif et sans réelle agressivité mais ils le deviendront s’ils sont en trop grand nombre et si la végétation n’est pas assez dense.Il est généralement préférable de maintenir un mâle avec 2-3 femelles, car 2 mâles dans un petit volume sont capables de se battre jusqu’à la mort d’un des 2. Dès leur plus jeune âge, ils se forment en couples.Il est conseillé une plantation dense pour ces poissons qui adorent s’y fourrer et pour établir des territoires. Ils apprécieront aussi des grottes et des cachettes pour se dérober s’ils sont apeurés. De plus ils limitent la population d’escargots. L’élevage à part d’escargots est conseillé car ils adorent ça, les nourrir avec des escargots facilite leur acclimatation.Nourriture : Ils ne sont pas simples à nourrir. La meilleure chose à faire est de varier la nourriture et d’observer. Ce sont des carnivores/insectivores.La nourriture congelée : Vers de vase, daphnies, krill.Les escargots : Les tétraodons ont régulièrement besoin d’escargots dans leur régime. Cela leur permet de préserver leur instinct de chasse. Il suffit de les mettre dans le bac, et les tétraodons les chasseront seuls. Apparemment, les tétraodons nains n’ont pas de problèmes concernant les dents qui grandissent trop vite (et qui pour certains de leurs congénères, les empêchent de manger par la suite). On peut trouver des escargots chez notre animalerie et les élever nous-mêmes.Les paillettes et nourriture séchée : certaines personnes ont du succès mais pas la majorité. De plus, ce type de nourriture est incomplet pour les tétraodons.Il est préférable de maintenir ce poisson en bac spécifique de part sa petite taille sinon il sera constamment concurrencé pour la nourriture et finira par mourir mais il peut aussi être maintenu avec des poissons de petites tailles. Dans ce cas, veillez à ce qu’il y ait en permanence des escargots dans le bac, afin de permettre à votre poisson de se nourrir au cas où il se soit fait devancer. Parasphaerichthys lineatus1,9cm Nom scientifique  Parasphaerichthys lineatus Descripteur Britz & Kottelat, 2002 Famille Osphronemidés Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s) Parasphaerichthys sp (Sci) Ajouter Taille Mâle : 1.9 cm, Femelle : 1.9 cm Origine Asie: sud du Myanmar Température 22 °C à 29 °C pH  6.5 à 7.8 Dureté  18 °d??? GH à 18 °d GH Zone de vie Surface & Milieu Aquarium Size An aquarium with base dimensions of 40 ∗ 20 cm or more is large enough to house a group. Driftwood roots or branches, floating plants and leaf litter can all be added to lend a more natural feel and further increase structural complexity while also serving to diffuse the light entering the tank, while lengths of suitably-sized plastic piping or empty camera film containers can also provide useful refuges. It naturally inhabits sluggish or still environments therefore filtration, or at least water flow, should not be very strong, and if using leaves and wood do not allow the water to become tannin-stained as this species naturally inhabits clear water. Temperature: Active over a temperature range of 17.2 – 30°C/63 – 86°F. It should be provided with a ‘winter’ period of several months during which it is maintained at relatively low temperatures around 20 – 22.2°C/68 – 72°F or is likely to suffer both reduced fecundity and a shortened lifespan. A value between 22 – 27 °C appears to be optimal in terms of breeding. Chiefly a micropredator feeding on small aquatic crustaceans, worms, insect larvae and other zooplankton. It can be a little picky in the aquarium and initially may not accept dried or otherwise prepared foods, though in many cases will learn to take them over time. At any rate it should be offered daily meals of small live or frozen fare such as Artemia nauplii, Daphnia,grindal worm, micro worm, etc., in order to develop ideal colour and conditioning. Given its rarity in the hobby, and possibly nature, the emphasis should be on captive reproduction but if you intend to house it in a community tankmates must be chosen with care. It’s slow-moving with a retiring nature and will easily be intimidated or outcompeted for food by larger or more boisterous tankmates. Peaceful, pelagic cyprinids such as Danionella, Microdevario, smaller Rasbora species, or diminutive loaches such as some members of the genus Yunnanilus may constitute the best choices. Though not gregarious in the sense of schooling or shoaling it does seem to require interaction with conspecifics and displays more interesting behaviour when maintained in numbers, meaning the purchase of no less than 6 individuals is recommended.

Day 10

3 weeks only and I could put my first three corys into the water of my riparium.

Plus que 3 semaines avant de mettre mes premiers Corys dans l’eau.

I changed the second time the water.

Pour la deuxième fois j’ai changé l’eau

Taking out 15 liters puting back 18 with 5 rain water, 7 non-chlorid water (in a bucket for several days and 6 liters chlorid a little because only 15 mn in the bucket before. I received yesterday the plants from Singapour and the java ferns are very similar even if I commanded long and short fern separately… For the moment it’s a very planted chaos in the tank!

J’ai procédé comme suit: j’ai enlevé une quinzaine de litres puis j’ai élevé le niveau avec 5 litres d’eau de pluie, 7 litres d’eau non chlorée (depuis plusieurs jours dans un arrosoir) et 6 litres d’eau un peu chlorée puisque restée seulement un quart d’heure dehors dans un seau. L’eau vidée était très sale alors que j’avais fait le premier changement d’eau il y a 6-8 jours à peine…

J’ai reçu les plantes de Singapour : les Java sont nombreuses et se ressemblent, même si j’ai acheté un java à courtes feuilles et un autre à longues feuilles. Pour l’instant dans l’eau c’est un chaos de plantes

The anubia has yellow leaves on 2mm…

L’anubia à toutes ses feuilles jaunies sur 2mm au bord

I also noticed that a Cabomba had long roots now. This is actually the only plant which really works around there even without a lot of light…

J’ai remarqué qu’un brun de Cabomba avait fait de longues racine (photo ci-dessus derrière l’anubia) et en général le Cabomba éparpillé en 5 plantes/brins se porte très bien. Ce qui indique que mon type d’eau / chaleur lui convient très bien.

Cabomba plants in the aquarium require good light (i.e. 1.5-3 Watts per gallon), and warm water temperatures (from 18°-32°C). They also benefit from regular CO₂ injection and a good quality substrate that is rich in all of the macro- and micronutrients (aquarists commonly use proprietary fertilizer solutions).

Water Hardness: Medium (GH = 9-13 dH)

The Camboba I have in my non-CO2 shrimp tank (pH 7.6-7.8 ) grows just as well as it does in my pH 6.8-7.0 CO2 injected tanks. Not “just as well,” obviously, but it looks perfectly healthy and is growing at a reasonable rate.

Too little light leads to spread out nodes, and too high of temp leaves wilting leaves.

I’m growing the red and green variety without any issues in pH of about 7.5.

The “xmass moss” is exactly like the moss I can find in the forest 😉

La mousse “xmas” ressemble beaucoup à la mousse qu’on trouve dans nos forêts…

But I am satisfied by this ebay sending from Malaysia with a freezer to plant which is cool.

Mais dans l’ensemble je suis satisfait de l’envoi de Malaisie. J’ai reçu aussi la longue pincette pour la plantation des plantes et c’est vrai que c’est bien utile…

I added a “Wandering Jewish” with purple leaves outside:

J’ai ajouter un brun avec racines de “Misère violette”:

…which nis above the ficus which was drying because its roots where too tight. I put another ficus in aluminium fold it’s possible to introduce it in the wall without braking the leaves…

…au-dessus d’un nouvel essai du ficus lierre que j’ai planté cette fois dans un petit pot contenant de la terre derrière le décor en enfonçant les feuilles grâce à de l’aluminium ça marche très bien.

L’autre essai était très sec car la terre était enfoncée très serré sans que l’eau puisse pénétré d’où une sécheresse générale du ficus lierre alors que je vaporise deux à trois fois par jour la terre et les feuilles des plantes aériennes en attendant l’humidificateur.

J’ai également ajouté un petit pot de plante aquatique au dos du décor à la succulente pour l’aider avec sa terre sans garder trop d’humidité non plus…

La plante aquatique mystérieuse pourrait bien être de la famille des rotalas

The Mysterious Plant has already two on 6 spoiled parts I had to throw away… I  put the biggest part with root in another place with two-third of the plant outside of the water…

J’ai déjà enlevé trois brins pourris sur 6. Le gros brin avec racines est déplacé en essayant d’observer ce qui se passe quand la plante est sortie de l’eau aux trois quart…

The root didn’t grow but didn’t have problems neither.

J’ai donc jardiné un peu sous l’eau, surtout pour nettoyer en vidant deux litres à nouveau plus au fond de la cuve mais j’attend d’avoir toutes les lumières en place pour un dernier jardinage définitif quand la lumière sera vive et abondante.

The three led lamp on the ceiling are great! But too far from the tank…

Les trois led sur le plafonier sont très vives…

Mais trop éloignées du riparium pour créer la lumière nécessaire…

this promess a very strong light when there will be 3 or four of these led lamp at 1 to 50 cm from the water… but for the moment the sword is leaving leaves…

Ca promet une lumière très forte indispensable pour la beauté du riparium quand je recevrais des ampoules au goulot adapté… Pour l’instant je vois la Sword perdre ses feuilles (déjà trois coupées sur la vingtaine qu’elle avait au départ s’agissant de deux plantes en réalité).

When the fogger cell will work with the strong light lamps, I could add a lot of moss and small aquatic plants in the front into thin sand… I plan to begin to pick moss in the forest and some roots too but it’s raining everyday in flooded Budapest…

Lorsque le fonctionnement de l’humidificateur sera au point avec l’éclairage, je pourrais ajouter beaucoup de mousse et de petites plantes aquatiques devant, dans du sable fin… Je compte aussi commencer à prendre de la mousse en forêt avec des racines mais la pluie ne cesse de tomber toutes les deux trois heures en abondance sur Budapest inondée.

On two roots I added one is perfect while the other was taken out because it was too spoiled.

Sur les deux racines d’arbres introduites, l’une d’elle est parfaite, tandis que l’autre a été enlevée car avec sa couche d’écorce elle s’était recouverte de fugus blanc.

I received Indian Almond tree leaves from Singapour too. And with the oak leaves the color of the water is amber already. ///

Ayant reçu aussi de Singapour 20 grosses feuilles d’Amandier Indien avec mes 6 feuilles de chênes et le demi-litre de décoction de chêne hier, l’eau est déjà assez ambrée…

Today I bought these final tests which I will do just before introducing the fish in three weeks…

Je viens de commander le dernier élément pour le contrôle de l’eau : des tests GH/KH et Nitrates…

API Ammonia NH3 / NH4+ Fresh Marine Aquarium FISH TANK (130 Test Kit)

API General(GH) & Carbonate(KH) Hardness Test Kit fresh Aquarium FISH TANK

And finally our favorite game of the Mysterious Plant?

Et pour finir le jeu de la plante Mystère continue : est-ce une rotala?

True Rotala indica or Ammannia bonsai

  By robert | January 20, 2012 | Aquarium Plants

1 Comment

by Robert Paul Hudson

This plant is part of a confusing name game. For years “Rotala indica” has been a name associated with a very common aquarium plant otherwise known as Rotala rotundifolia.  A couple of years ago the name Rotala indica was given as the proper name to a plant first known as Ammannia bonsai.  In the trade and still in many books, R. rotundifolia is still referred to as R. indica.  On the internet some hobbyists refer to the proper R. indica as the “true Rotala indica”.  For the purpose of this article I will simply refer to it as Rotala indica.

Rotala indica is still rather rare in the USA and is only occasionally imported. The specie is native to Africa and is characterized by stiff stems with very small roundish leaves. The plant looks very erect, growing straight up. The leaves are mostly green with a hint of red. Growth rate is slow and the plant is very light demanding.

I first came across this plant back in 04 or 05 when it was still known as Ammania bonsai, and I was in the business of selling plants on the internet. The plant was offered to me by an importer on the east coast. At the time I was not that impressed with the plant. It seemed rather unattractive to me, and difficult to maintain because of its light requirements. At the time I was more interested in plants that adapted and grew quickly so I could move them in and out of stock. A couple years later there seemed to be more interest in the plant from collectors.  Now that I am a hobbyist rather than a retailer, I am looking at the plant with more interest.

People use this plant in tight groups as a semi foreground to middle ground plant, which makes sense because of how small the leaves are. Height wise the stems may grow pretty tall, but can be pruned to maintain any desired height.

I recently received several stems from plantedtank.net member Craigthor, and I am looking forward to growing them in my aquarium.

Rotala indica

Compare this

with this one from my Mysterious Plant:

Rotala rotundifolia:

This

With this from my tank:

????

Today pix/// Toutes les photos d’aujourd’hui:

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Eclairage LED 1 (9e jour)

Here is the list of all the material I commanded on ebay these last two weeks:

J’ai reçu le premier paquet d’ampoules LED, 3 ampoules ce matin…

Liste d’objets commandé sur ebay, je viens de recevoir trois ampoules que je mets sur le plafonier en attendant…

10 Juin 2000 HUF

25 cm Aquarium Live Plants Reef Tweezers Curve Fish Tank

9 Juin 311 HUF

New Accurate Durable Portable Mini Power-Free Indoor Outdoor Humidity Hygrometer

3 LED Ultrasonic Mist Maker Fogger Water Fountain Pond Atomizer Air Humidifier 650 HUF

5 Juin

Peut-être un peu cher car venant des USA, j’aurais pu trouver dans un magasin local: pH Freshwater Test Kit – 250 Tests – Aquarium Pharmaceuticals

2500 HUF

28 Mai

2pcs Screw Base E14 to MR16 Halogen LED CFL Lamp Adapter .  400 HUF

Mauvais achat: Vor Tweezer-for Saltwater Live Reef fish feed Aquarium 2400 HUF!

Il semble que je l’ai en double car avec le cisaux je viens de lire qu’il y a un tweezer gratuit!

5600 HUF:

GU10 Cool White 6000-6500 lumens Dimmable 3 ampoules  de 6 watts= 18 w

Reçu aujourd’hui le 10 Juin (13 jours de transport depuis GB)

LED QTY: 24 SMD 5050 LEDs
Voltage: MR16:12V AC/DC , GU10 :110V-220V
LED Lifespan: ≥50000H
Color Temperature:
Bright White (6000K~6500K)
Luminous: 24 SMD5050 =600~650LM
Bean-angle: 120°
Operation Temperature: -40~+50℃
Size: GU10:φ50*62mm
Net Weight(includes driver):45g-55g
Certificate: CE,RoHS

Dimmable Voltage:220V=EU

Je les mets à 2 mètres cinquante du riparium sur le plafonier pendant 5 heures par jour…

La lampe éco sur le côté gauche n’est que de 325 lumens 7 watts. Je ne mets plus la lampe “chauffante” de 60 watt. Je laisse le néon t8 10 watt sur le côté droit

Combien de perte de lumen/lux à 2m50?

Le Flux (en lumen): Énergie lumineuse émise dans une direction donnée. Ce flux est égal à 1 lumen si la source présente à la base du cône est de 1 candela.

La luminence (cd): Grandeur mesurée à proximité immédiate de la source lumineuse. Elle s’exprime en candela.

L’éclairement (en lux): C’est le flux lumineux reçu. Une surface reçoit un lux si sa surface est de 1m² et si elle est situé perpendiculairement à 1m d’une source d’un candela.

Lumen: unité de la quantité de lumière rayonnée par une source dans le spectre visible (symbole lm)

Lux: Unité de l’éclairement, c’est la quantité de lumière, ou flux lumineux exprimé en lumen émise par une source, interceptant une surface exprimée en m2. (1 lux = 1 lm /1 m2).

Il y a forcément une perte considérable d’intensité lumineuse…

27 Mai:

Check Valve – CO2 Diffuser Air Pump Filter Special Deal

300 HUF

Java Fern – Live Tropical Aquatic Fish Plant Moss SD

200 HUF

Achat peut-être inutile puisque j’ai les feuilles de chêne : 20 Catappa Leaf litter for live poison dart frog/turtle/crayfish terrarium tank

1200 HUF

Narrow Leaf Java Fern – Aquarium Plant Ornament Moss SD

200 Huf

Christmas Moss – Ideal for rock, driftwood, backdrop BB 400 HUF

Peut-être inutile car venant de Malaisie, j’aurais pu trouver dans un magasin local pour le meme prix :Anubias nana- (Light 36 150 72 60 48) Aquarium Plant 800 HUF

Plus 2200 Huf de poste via la Malaisie

E14 108 Cool Warm White Saving Corn Light LED Bul…  2400 HUF

C’est l’ampoule la plus puissante. Elle sera peut-être placée sur le spot du côté gauche à la place de l’ampoule éco 7w 300 lumens qui ira chauffer un peu le haut, le spot éclairant directement l’eau de la partie aquatique…

108 LED Corn Light Bulb, with lighting angle of 360°.

Suitable for office, exhibition or home use.

With 108 LED’s, ultra bright, with lighting angle of 360°.

Bright cold white light.

Ayant un angle d’éclairage très ouvert et large je peux mettre le spot en eau de la vitre du bac et écklairer les plantes aérienne en même temps…

The real green products: soft light; Spotlight, no UV and IR

radiation; does not contain lead, mercury and other

pollution elements.

Long service life, ensures the normal use of more than 30,000 hours, three to four times

as long as normal halogen lamps.

Color temperature: 6500-7000K

Light sourse type: Cold white

Input:  AC 200-230V (Work at EU) or  AC110V (Work at US)

Power: 5W/7W

Luminous flux: 450LM

Lighting angle: 360°

Un spectre au-dessus, plus haut: 7000 kelcius ;(à part le spectre entre 5800 et 7000 K il y aura l’ampoule éco en blanc chaud 2300-3000K)…

E27 Bright 5w Pure White 60LED 3528 SMD Lamp Spot Light Bulb 85-265V 6500K

Elle sera placée sur le haut à gauche avec 500–650 lumens

5W

Color Temperature:
Bright White (5800K~6500K)

J’ai lu quelque par que les orchidées ne supportent pas plus de 1500 lumens

Comme toutes les plantes à fleurs, les orchidées ont besoin de lumičre pour vivre et fleurir. Cependant, de par la grande diversité du genre des orchidacées, chaque espčce d’’orchidée à des besoins en lumière bien différents. Par exemple certaines orchidées vivent au sommet des arbres oů elles sont exposées à la lumičre directe du soleil presque toute la journée, alors que d’’autres espčces vivent au sol dans des endroits très ombragés. Cultiver une orchidée sans lui donner toute la lumière requise revient à court terme à se priver de ses floraisons et à long terme à l’affaiblir et finalement la condamner à mort. 

Un des grands secrets de la réussite en orchidophilie consiste à savoir choisir les plante qui se plairont dans les conditions de culture qu’on peut leur apporter. Il est donc primordial d’évaluer l’intensité lumineuse qui règne dans les différents espaces de culture que l’on possède. Hélas l’oeil humain étant très sensible à la lumière, il nous est très difficile d’évaluer au premier abord si tel endroit conviendra vraiment à telle ou telle orchidée. Un endroit qui nous parait très lumineux peut se révéler en fait insuffisamment éclairé męme pour l’orchidée la moins gourmande en lumière.

Les Phal sont les orchidées qui demandent le moins de lumière : ’”une ouverture orientée à l’’est et à l’ouest conviendra aux espèces qui préfèrent des conditions plus ombragées (comme les phalaenopsis)”. http://lalam.pagesperso-orange.fr/orchigazette/lumiere.htm

1000HUFI’ve had one Phal since last spring. I have a flourescent fixture with four, 40 watt plant lights. It is attached to a plant stand vertically, not horizontally. How can I determine how many foot candles the plant is receiving? Is this enough light? It receives very little natural light as it is a few feet away from a north window. Although, there is also a skylight but it is six or seven feet away so I don’t think that it helps much. I’ve only been using the flourescents for a week or so and I leave them on around 14 hours. We receive very little sunlight here in Ohio at this time of the year. Thanks for any help that anyone can give.

Not sure of the exact foot candles, but you are probably throwing 5000-8000 lumens with 4/40’s. More than enough light for a phal. If hanging vertically, I’d think you would need to be turning the phal 1/4 or 1/2 turn every few days to keep things orientated correctly on the plant.

Gecko et feuilles de chêne. 8e jour

Attendre que la lumière soit prête est sans doute le plus dificile au début de cette aventure. Avoir un écosystème qui fonctionne à moindre frais (moins de 200 € en tout avant les poissons) est possible mais cela suppose beaucoup de tatonements sur internet et l’achat de produits  qui n’arriveront maintenant que dans 7 à 30 jours. D’ici là je m’efforce de trouver des idées et de surveiller le bon déroulement du riparirum : les plantes en une semaine ont peu réagi. Sous les trois lampes (simplissime 60 watt en guise d’ampoule chauffante à filament sur le haut, ampoule économique sur la gauche ainsi que la lumière naturelle restreinte  de la fenêtre sans soleil direct et un néon T8 10 watt sur la droite, les organismes se sont certes développés, bactéries et micro-animaux que l’on voit à l’oeil nu (vers de 3 mm et autres mini daphnies de 1mn) — ils sont nombreux mais pas tant que ça pour former une alimentation permanente des poissons. De gros escargots se promènent depuis deux jours et après avoir chassé une dizaine de petits escargots je décide de laisser tous les escargots tranquilles pour qu’ils mangent l’algue marron clair qui se forme de mnière invisible mais sûre sur les vitres. J’ai conclu, en absence de test que le pH doit être élevé 7.8 supposé car le calcaire déposé sur les vitres se forme en une heure seulement à partir de goutelettes d’eau du robinet. Je m’efforce de mettre des eaux minérales (4 litres pour l’instant) à 40 mg de calcaire le litre (Aquarius) et de l’eau de pluie (5 litres) car il pleut beaucoup en ce moment (inondation historiques). Je me demande comment je vais faire pour remplacer 20 litres d’eau chaque semaine.  Comme je ne recevrai le test ph que dans 1 à 2 semaines je ne peux que supposer que le PH a guère changé (7.2?). J’ai commencé à enlever de grosses feuilles jaunies des deux grosses Sword,  et il y en aura d’autres

J’ai supprimé un brin pourri le 4e jour de la plante aquatique et un deuxième commence à pourrir ; cette plante dont je n’ai toujours pas trouvé le nom… et j’ai coupé au ciseaux pas mal de longues feuilles de la

Vallisneria asiatica

qui visiblement a besoin de plus de lumière pour aller bien. Je l’ai dispatchée un peu partout dans le bac en espérant qu’un pied prenne un jour…

Les Cabomba  et Rotala  n’ont pas eu trop de problème, ni évoluées non plus, peut-être parce que je les ai mise plus à la lumière dès le début car elles sont réputées plus difficiles. Les racines ne poussent pas, les nouvelles feuilles non plus….

Tant que je n’aurai pas ces lampes led je ne pourrais pas me rendre compte de la solvabilité de l’écosystème ni mettre des poissons d’ailleurs…  Je patiente donc et en attendant je lis le web : les feuilles de chênes pourrait abaisser mon PH, le temps d’une promenade dans le parc en hauteur donc peu pollué du coin et je reviens avec une centaine de feuilles de chêne. J’en ai mis hier les plus belles et j’en décante beaucoup d’autres dans un demi litre d’eau après les avoir toutes rincées. Je ne fais pas bouillir ces feuilles de chêne dans la perspective d’introduire de nouveaux micro-organismes, peut-être une erreur car je pourrais y amener aussi des futures maladies pour les poissons.

J’ai une autre préoccupation, comme le thermostat est caché malgré que je tourne la température dans tous les sens il fait toujours 28 ou 29 degré dans l’eau et c’est un peu trop.

Pour les plantes exterieures voir le post précédent. Mon but étant d’arriver à un écosystème indépendant de la lumière de la fenêtre (l’appartement est vraiment sombre en hiver de toute façon) entre autre et qui marche seul au mois d’octobre pour passer l’hiver assez froid et sombre dans cet appartement sans dommage pour la faune du riparium… J’ai aussi l’idée d’ici là de fabriquer un haut au riparium en plexi-glass qui me permettrait de le protéger des températures basses de la pièce (16-17 parfois 14-15 la nuit voir moins quand le chauffage est coupé l’hiver, et peut-être y mettre un couple de gecko inspiré par ce post: http://www.plantedtank.net/forums/showthread.php?t=73569 (sans qu’ils se noient!)

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http://www.plantedtank.net/forums/showthread.php?t=73569

Voici une aventure intéresante à plus d’un titre (écosystème “rain forest” humide de type “nano” –mousses et fougères proche de la partie aquatique, animaux très chouettes et qui semblent peu “pollueurs” et respectueux. Je copie en partie par peur qu’elle disparaisse du net… En résumé : en quelques trois ans Marko a pu faire se reproduire facilement un couple de gecko dans un petit terrarium à moindre frais au New Jersey. Le milieu semble bien prendre dès le début et le couple s’y plait très vite… (Je mets en gras les questions du forum qu’on lui a posé)

16 Septembre 2008:

im setting up a terrarium for a gold dust day gecko (phelsuma laticauda).

it will be in an 18x18x18 exo terra (45x45x45cm). substrate will be coconut fibers with liquid nutrients added to it (and a drainage layer). the background will also be coconut fiber. i have everything ut a UV light and basking lamp  (will get this weekend) and the tank and stand (being shipped). i hope to start setting up the hardscape and equipment this weekend. planting will be done hopefully tuesday or wednesday, but i will wait until i have the tank to order the plants.

20 Septembre :

so i got the stand and terrarium. the stand was a witch with a capital b to set up. the holes werent drilled right for the screws to fit through the wood and the other thing (weather it be the door handle, or the magnet for the door or the other wooden plank). it will definately hold, but it was a workout forcing the screws in.
it looks good though.

next i set up the drainage layer. pretty easy. then came the coco-fiber. even when wet in an improvised bucket, it was hard to tear up and get out. the tips of my fingers are sore. i did it though. the background was easy. just cut the coco fiber to size and put it in, didnt even need glue (the wood holds it in place).

 

What does the coco fiber do?

It just serves as bedding, or, essentially dirt

Why not use dirt? And what do the liquid nutrients do?

The ferts help the plants. Dirt can have all kinds of nasties in it

yeah, if i use potting soil, some of the fertz in that arent good for animals and the perlite (little white balls) is bad for most animals since they try to eat it. and if i dig up some dirt, i dont know what im getting with it. plus im in NJ, everyone has a garden, but its the most densely populated state, so its all gardens and not too many large areas of untouched nature. i would have a big chance of getting pesticides in the tank, and that would be really bad.

so i used coconut fiber and added animal-safe fertilizer (needed to since coconut fiber is inert, its nearly pure cellulose).

25 Septembre :

i still have a vine to go in and an anubias batari nana petite (petite nanas are the ones smaller then petite bataris). i might get a few other additional plants too. plus it will look much better once the moss grows in and maybe starts to spread onto the wood. and once my ferns get large ill get some spores that will make new ferns all over the place.

•  fertz?

i used the dyna gro from blackjungle.com. its supposed to be good (you dont need a lot of fertz though, the rainforests have very little nutrients, so you dont want to add too much or the plants will get nitrate posioning and such). just use as prescribed.
also, you should water with distilled/RO water. especially the airplants. they dont like having a lot of minerals in the water.

5 Octobre :

i added a tropical vine a while ago. its budding new stems.
i also added some moss, and the t. ionanatha

is getting pink tips on its leaves. the t. capita peach is growing roots (i guess that means its happy). i added a nana petite. oh, and each of my ferns is growing a new leaf. here are the pics:

T. ionantha

 How is the humidity in that tank? I would be worried about it drying out

60% during the day, 80% at night. i mist in the morning and at night.

its been in there since wednesday and its fine. it was growing emmersed since september, and in much less controled and stable conditions (a pot with cellophane over it and a few holes). thats how it got so nice, it was giving me almost a leaf every week for the past 2 monthes while it was growing emmersed.

18 Octobre :

my geckos came today. 
they look great. they are chilling the the bottles they were delivered in, too scared to go into the tank. ill get some pics of them later.

Terrarium:

oh, and did i mention my moss was making spores? you can see the structures sticking out of in the pic:

What are you feeding them(the gecko), and if you don’t mind how much was the pair?

im not feeding them yet. since most geckos never eat before 3 days after being shipped. so today will be their first meal here.
im going to feed repashy  as a staple. its a prepared food for omnivorous geckos, and i heard great thing about it on geckosunlimited.com. here is a link to the food:http://www.geckoranch.com/repashysuperfood.html
im also going to feed crickets and real fruit occasionally.

the lizards were $50 each, and then $75 for shipping. so $175 shipped. but if you take care of them well, they should breed every year during the spring summer and fall.

20 Octobre :

the female ate the food greedily (she stuffed herself), the male was basking right next to it, and didnt recognize it as food. its ok though, since they are mates and as he sees her eat, he should catch on pretty quick.

23 : these (geckos) are from a hawaiian bloodline.

26:

i took the very first aquarium plant i ever had, an A. barteri, out of my infected 20L cleaned it, and put it in my exo-terra. its rhizome was divided multiple times, but this is what is left, and its still not a bad size. i also took out my large petite anubias. when i went to plant them, i noticed that the anubias i had in there before grew a red leaf. imagine if it started growing all red. how cool would THAT be? 
anyway here are some pics of the plants (new, old, and red):

new and old anubias side by side

i have witnessed the female eat. i almost never see the male, and since i got pics of him, i have not seen him in the open, but i know both are relatively healthy. there is plenty of fecal matter. it would take both to sh*t that much, so they are both eating and active enough to find the food and bask enough to digest it and drink enough to stay alive to eat it and bask.
ive also come up with names for the invisible geckos: Hyperion (male), and Metis (female); after titan gods of greek mythology.

27 :

the anubias barteri wilted (idk why, my petite is doing great, and the soil is very moist), but the rhizome is fine, so it should survive the transition.

ive got definite proof now of the geckos doing good in the cage. EGGS!!!!

2 perfect little white eggs. ill post pics in a little bit, now im off to order an incubator (hopefully they will survive until i get it). i didnt expect them so soon.

1 Novembre:

eggs (one ontop of other, couldnt angle the camera ot show both, but ill take a pic when i get the incubator and i move them into it)

6 Novembre :

my incubator

eggs will hatch hopefully in a month or so. though im not entirely sure how long P. l. laticauda eggs take.

i caught the male out basking, and got 2 really good pics of him. here:
whats amazing is the difference of the picture taken through glass, and the one through the top mesh.

Are there any good sites with some info about them? Also, is a paludarium the same concept, but with some water in the bottom??

for the terrarium itself, go on vivariumforums.com
for geckos, geckosunlimited.com
they are both very helpful.

let me mention that terrariums are much easier then aquariums. you can make do with less light (water blocks out a lot of light), and nutrient dosing is very lax, since there are no algae.
paludariums are sometimes sloped terrariums with a muddy puddle. good paludariums have a well defined border, where the water doesnt soak into the substrate of the terrestrial part. if you want a paludarium, go here:
http://www.plantedtank.net/articles/…to-Journal/28/

7 Novembre :

are they as shy in captivity as in the wild?

they are even more shy.
im lucky to see the female more then once a day, and the male usually only 1-2 times a week (in the morning when he basks to get his temp up). they immediately scamper when they see me, and i only saw one eat once (see droppings though).

its cheaper then an aquarium. (coco fiber is cheap, no filter, drainage is cheap, AGA tanks are cheap and frogs dont need vertically oriented cages, lighting is cheaper since no water to block it out).

how many could be kept in a heavily planted 90g? do these geckos pair off?

no. not in nature.

in a 90g, id say 3. lol
they are territorial. in nature each stakes out a territory and dont let others in except the males will allow females to enter and vice-versa just to mate. in capitivity, if introduced correctly, a male and female will tolerate each other permanently. they have also been kept in trios. but most day gecko (genus phelsuma) cant be kept in groups larger then 3.
in a 90g however, you could keep bigger day geckos. they arent all only 5″, there is P. m. grandis, which can grow over a foot (and has really bright colors).

Well, the reason I was inquiring was I plan on having a fish wall that takes up one end of my basement at some point. The wall itself would be 24′. I plan on having many tanks (around 40) in it both freshwater fish, reptiles and amphibians.

So I am now a member of aquariacentral, dendroboard, and the planted tank.

I am just cruising around collecting information on all the different tank inhabitants I like and you have some amazing tanks. 

Do these do well if theres water in the tank, not a paludarium but just a water feature such as a pool-less waterfall?

And would 2 be happy in say something like a 29g? In other words what is the smallest possible enclosure for a male and female?

wow, i wish i could have a room full of tanks like that…

try joining vivariumforums.com they gave me a bunch of help.
and if you are really into the geckos, the best place to ask questions is on geckosunlimited.com.

thanks again.

i have a small water dish, but thats different.
i really dont know how they would take it. it wouldnt bother them just being there, but dont make the current so strong that it would nock them down if they tried to cross.

they would be great in there.
ive heard of them being kept in 10 gallons turned so as to be verticle, but only as a temporary measure. the smallest generally reccomended is 12x12x12 exo terra. a 29g is bigger then that, so they would be just fine.

24:

Food

As for keeping the coco fiber against the wall, I know you said you didn’t glue it, but could you? A little bit of aquarium silicone or something on the back to keep it in place? And yeah, I’ve seen the MRP food, highly recommended on the Crested Gecko forum, i use the dry powdered crested gecko diet that you reconstitute with water that’s available at pet stores, it lasts a long time for me since i only have the 1 gecko, but i might look into the MRP when i’m running low. Cresties are awesome, I love my little guy, he’s lots of fun! I’m the same way, every month or 2 I grab a pack of crickets, feed them the crested gecko diet to gutload them and give Squishy (my gecko) a few crickets every other day or so til they are gone, then just the powdered diet for a few weeks. He seems to love chasing the crickets so i like to give him some occasionally, but they DEFINITELY get smelly when you keep a lot of them over a period of time. My roommates senior year of college had 5 bearded dragons so they had a 10g tank full of crickets and boy did it smell!

cresties are cool. the food i feed them was actually initially formulated for cresteds i think (im not sure though). i suggest you look it up, its gecko MRP base and gecko MRP nectar (you need both). so much less smelly then crickets (i still feed live bugs but only once every few monthes).

im not sure it would hold well. the fibers arent firm together, so you would need to use a lot of glue.
what i suggest you do is cut it a bit too big, and then squish it against the back so the sides kinda curve toward the front. i just cut mine a bit short so i had to plug up the top.
backgrounds are annoying if you ask me, but worth it. no background is shaped so that herps can get behind it, except styrofoam or spray-on foam, but those dont retain water.

I have seen people use foam and then glue fiber to the background to make it retain water….but your way seems much faster and simpler! I like it!

27:

OMG!
i saw the female on the glass today, and she is gravid. and HUGE. she will lay another pair of eggs any day. they are clearly visible through her skin.
the old eggs didnt hatch yet, but im excpecting them within a week, maybe two.
anyway here is a pic of her:

Terrarium:

29:

i initially thought that she was carrying 2 eggs, one turned differently. i was wrong. she was only carrying one egg, which she laid just recently. i marked it right side up, went to take it out, and CRACK!
i was ready to kill myself. but then i put 2 and 2 together: it was not a pair, but a single egg; it wasnt a perfect oval, but kinda poorly shaped; it was the last of the breeding season. it was just a dud egg. an infertile egg.
but im still pissed. what if it wasnt? what if it was and then next breeding season i break a fertile egg?
stupid female picked an awful spot. i have to use pencils like chopsticks to get an egg(s) out, and im not asian, so im not too good with chopsticks.
i have to think of a new method for next year.

30:

the female wedges her eggs in a crack in the wood, and it takes the tiniest bit of pressure to get them out, but too much for a brush. the hairs just bent so that the metal tip was against the egg (in which case it makes no difference from a pencil with the tip cut off.

why not leave the egg alone? or do you take it out and incubate it yourself?

the tank is too cool for the egg. the parents require a daytime temp of high 70s-low 80s, and a night temp of low 70s or even high 60s. the eggs need to be kept at a constant temp, and the best is around 82. so my tank is too cold (and too humid). i take them out and put them in a hovabator incubator, since doing so has the best survival rate. incubating in-sito really isnt done except for gluers (certain phelsuma glue their eggs), and even then only if it is on an object that can be removed easily.

15 Decembre :

ONE EGG HATCHED!!!!!!

the other died. im not sure what happened. but i wasnt expecting any eggs this season, so im perfectly happy with 1 hatchling.

its still in the incubator for now, i wont move it until the first shed. or i might since the humidity in there is dropping, but id rather not.

here is a pic:

16:

hatchlings cannot be shipped, though. at 3 monthes they are no longer considered hatchlings and are juviniles. but they shouldnt be shipped in under 40 degrees, so i wont be selling it until march.
if you (or anyone else for that matter) are interested in it though, please pm me and ill put it on reserve for you.

the eggs are about the size of a small marble, and the shell is beyond thin. cloth would make no difference. id need some of that memory foam stuff (they kind in those exspensive beds), or something similar.
dont really have any kind of tweezers short enough. i have about 4″ of manouvering room.
some padding is a good idea though. if i can put something hard and flat on the ends to increase the surface area, and then soft pads on that to hug the egg(s) and deflect pressure, it would work. ill try and rig something.

18 :
i was having some trouble with the enclosure. the humidity was dropping down to 50% within hours after misting. way too low (adults need at least 65% but hatchlings need at least 75%). but, i covered up some openings, and now the humidity is a nice 90%, and i havent misted in 24 hours. 
ill probably have to open some though, since i have to mist to let it drink, and dont want the humidity above 90%.

these guys are small and totally harmless, and they know it. so they run away (with amazing speed actually). my hand goes in, they are gone.
ive touched em before when they got trapped behind the back lining, they didnt bite.
P. m. grandis (giant madagascar day gecko) though is know to be quite aggressive. but its a full foot, not a puny 4 inches.

24 :

hes growing, and he is also starting to color up. hes more green then grey now (though the pics dont really show it). hes also developing the orange on his head, blue around his eyes, and some gold dusting on his shoulders.

what typ’s of light’s do you have on top of it?

on what, the exo, or the baby’s cage?

exo terra: 40w PC current USA satelite fixture (1/2 6700k, 1/2 10000k), 15w T8 light with 15% UVB output, 150w halogen PUC light (as a basking light).

baby cage: 15w T8 (no UVB output), 150w halogen desk lamp about 6″ above the cage for some ambient heat

6 January 2009

How do you keep the humidity so high?

*

actually i dont anymore. now that its winter and the heat is one the ambient humidity is in the teens, and my humidity started to drop to the 60s and even 50s so i used cellophane to cover up 1/2 of the screen top. the drop for 2 weeks until i covered it actually killed my a. nana, and badly damaged my a. barteri. my a. nana petite did just fine though for some reason.

21 Mars :

1er Mai :

the pair is breeding all the time (i have 2 eggs in an incubator, and the female is carrying another pair).

and here are pics, just time for an update too.
i changed some of the plants.

18 Mai:

got 2 hatchlings!
my phelsuma count is now: 2 adults, 2 hatchlings, 4 eggs

here are pics of the cage, Metis (the female), and hatchlings:

14 Juin

the air plants are tillandsia. the only one left alive (but seemingly doing well and growing) is the tillandsia abdita. and i just shoved it (as well as the others) into indentations on the wood. not to hard, so as to not damage them, but firmly enough to support the plant and some additional weight (if a gecko were to decide to climb over it).

well i just got 2 new hatchlings. i can get pics of them, but they are just like any others, except one has a shorter tail for some reason.

16 Juin:

ybe. im not sure if i want a growing family of geckos. ATM they are laying eggs faster then im selling juviniles.

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selling them. i cant keep them with the adults, even once they are fully grown, and i dont have room for another cage or time to take care of it.
i currently have 2 old enough to ship, at $40 each.

Are they relatively easy to care for? I’ve wanted a leopard gecko for a really long time but those day geckos look like great pets.

they are harder then some geckos, like leopard geckos (great animals btw, i have 1). but the only reasons is they need humidity (around 75% is perfect). but the plus side is unlike leopard geckos, they dont need live food since they eat fruit and nectar as well as bugs.

30 Juin:

hitchiker plant that came with brom (just grew out of the soil the brom came in)

11 Juillet:

Great tank, and great detailed descriptions! This is helping me a lot in setting up my own Exo Terra tank (18″x18x24″ tall). I would like to put plants in at first (bromeliads, tillandsia, ferns, moss) and maybe one or two day geckos later.I am currently trying to decide on lighting. I would like it to be sufficient not only for light and UV but also for heating the tank, both for the plants and the eventual day geckos. You wrote in an earlier post that you use a 40w Current USA satellite fixture – is that model 1002? Did you have to exchange the light on this one – isn’t it sold with a daylight/actinic combo?
And what model is the other fixture? Does that hold both the T8 UVb light and the 150w basking light, or do you have a third fixture behind the other two for the basking light? Also, do you use Exo Terra light bulbs or another brand?I am also wondering whether these lights are sufficient for heating. I assume you don’t do any additional heating..? Which temperature do you reach with this in your tank? I guess the basking light is adding quite a bit of heat. But my own tank is a bit taller, and since the books on day geckos which I have read so far disadvise using under-tank heaters, I wonder if I would require even stronger lights to keep the temperature up for day geckos? But maybe it doesn’t really matter if it is a bit colder at the bottom of the tank as long as it is warm enough at the top…

i dont rememeber the model, im sorry. umm, yes i initially used it for a 10 gallon tank and thats when i swapped out the bulb for a sunpaq dual daylight PC (1/2 10000k, 1/2 6700k).i dont remember the other brand. i bought it at petco its in an orange box and says its a dessert UV flourecent light. i gives off some UVB (not really that much, but some). its 15w T8. the basking light is seperate (i use a PUC halogen light, tiny compact and runs very warm.i dont have any exo terra bulbs. i have 1 sunpaq, 1 that came with the fixture (dont know the brand), and 1 generic halogen bulb.the ambient temp is usually in the 80s during the day, and 70s at night. depends on the day. but the basking spot runs pretty hot. the i bought the PUC on the UVB fixture for a few min once to do something, in less than 3 min i started to smell burning plastic, and you can see scorching on the fixture.what you want is a gradient, so the geckos can move from cold to warm as they need to so they can keep the optimal temp for themselves.
really all you need is 1 PUC for the basking spot and dont let the ambient temps in the room drop bellow 70 and the geckos should be relatively ok.

18 Avril 2010:

HI, New to this forum…saw a pic of this tank many months ago and had saved it to my pc…searched for ages to find it again! This tank is wonderful. I love how you went away from using bamboo. I am purchasing a pair of Phelsuma Quads in the new year. Few questions for ya if you dont mind…What wood is that? I see there are two different kinds. Also. How do you fix your basking light? I plan to use an exo terra 45×60 high and keep Red eyed tree frogs at the moment…so can do humidity and stuff. They are really fragile though, how are these guys? Is it worth doing the full set up before quarantine or should I set up a basic quarantine and make sure they are healthy before going the whole hog (as I recommend with red eyes due to high mortality rates in newly aquired frogs).

the wood is ghost wood, from blackjungle.com
i didnt fix the light. i just bough a puck light from HomeDepot and placed it on the screen where i wanted it.
most phelsuma sp. (including p. l. laticauda) are pretty fragile. they are jumpy and dont like being handled. also, they have thin skin which could tear off if you are too rough. and like all geckos, they drop their tails when threatened.
a quarantine is only to protect other animals you already have. if the day geckos are going to be kept in their own cage, quarantine is pointless. the only reason to quarantine would be if you get the male and female from separate vendors. then you might want to quarantine in case one is infected with something. it would be the safest course of action, but i personally wouldnt bother in that case. phelsuma generally do well if they survive the shipping, the only reason it might die on you if it is wild caught and you didnt have it checked for parasites. ive had 5 geckos shipped (including both to me and from me) and all have survived it to my knowledge.

Can those Geckos swim? Like could they be in a half full aquarium?

no, phelsuma cannot swim well, and hatchlings often drown if given ordinary water bowls. putting them in a paludarium or riparium would not be a good idea.Updates:
so a lot happened in the past 10 monthes. i added the following plants: Neoregelia ampullacea ‘midget’, Neoregelia lilliputiana x fireball, Neoregelia ‘red waif’, Ruellia brittoniana, Bacopa madagascariensis, Aclepias ‘silky gold’, and Chlorophytum comosum (most likely temporary). i also added an unidentified tillandsia sp, and ditched the heart fern (kinda miss it though, should i get another one?).
the N. lilliputiana x fireball hybrid is doing the best out of my new plants. in a few monthes its already put out a runner and made a new plant that is just starting to root. the N. ampullacea ‘midget’ has grown 3 new leaves since i got it. the new leaves are larger then the old growth. im not sure if this is because it has more nutrients or less light. maybe both. my t. abdita is doing phenominally. it has grown tremendously. all its leaves are much larger and it has grown at least 10 new leaves since i first got it. and it attached to the wood its on. im considering inducing a bloom. any opinions?

 thats moss on the bottom. there are like 5 kinds of moss all mixed together on the floor.nope, i think they would dry out. the humidity is 65%-80%, which was capable of drying out my A. nana petite. fortunately i got into one of my tanks before the rhizome dried out, but all the leaves were dead.
its not a riparium, its a true terrarium, meant to simulate a rainforest, not a river-side.

12 Juin 2010:

14 Juin :

the first neoregelia flower opened, and i can see 2 that will likely open tomorrow. and now i can say with absolute confidence that the plant is indeed N. lilliputiana. unfortunately, this bloom may be the end of this plant, as it did try growing a runner and it dried up and died (idk why) so if it doesnt make pups toward the end of the bloom, ill have to buy a new one.

4 Juin 2011:

 im off to college in a couple monthes, and will be traveling for the summer, so i need to get rid of the whole setup. if anyone here is interested in any of the plants, or geckos, please let me know.

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J’attend aussi une cellule brumisatrice pour créer un brouillard quotidienement et espérer mettre des fougères et mousses dans la partie extérne. Au vu du ficus lierre qui se porte mal malgré ma vaporisation deux à 4 fois par jour au spray j’ai eu cette idée que peut-être une brume répétée pourrait améliorer le mu de plante avec les orchidées. Cela créerai aussi bien un courant d’air créé par l’humidité et la chaleur de l’eau? qui serait bienvenu pour les orchidées…

Voici pour finir quelques photos datant d’aujourd’hui:

Le second morceau de racine trouvé dans le parcc Gellert (en hauteur s’est couvert de fungus blanc qui semble avoir atteint un deuxième des cinq brins de la plante mystère.  

Une orchidée va fleurir

Pour finir voilà quelques info sur l’utilisation des feuilles de chêne sur forums…

voila, j’ai entendu parler de l utilisation de feuilles de chêne bouillies pour acidifier l’eau et recreer un biotopde sud americain.
Qui pratique cette methode, ??

ce n’est pas conseillé pour un aquarium d’ensemble, même amazonien. La feuille de chêne est très riche en tanin.
Pour ne prendre qu’un exemple, on trouve, dans l’habitat naturel de Cheirodon axelrodi(cardinalis) des eaux quasiment de pluie ( 8 µS à 60 µS dans le Rio Negro). La décomposition des feuilles qui tombent dans un tel cours d’eau va passer par différentes étapes:
– la production de tanates et d’acides fulviques qui vont augmenter la conductivité de l’eau au-delà des valeurs demandées par cardinalis. Ils sont responsables de la coloration de l’eau à ce moment.
– dans un deuxième temps, cette matière en décomposition va produire du gaz carbonique, les bactéries s’attaquant à cette besogne ayant beoin d’oxygène et rejetant du gaz carbonique. L’eau va donc s’acidifier, non pas en raison des acides fulviques, mais en raison de production de CO2 (et d’acide carbonique [H2CO3]). Nous aurons donc alors une eau peu chargée en matières organiques, dans laquelle ne se trouvent pratiquement aucun minéral (dureté = 1°TH), acide, et donc correspondant aux exigences pour la reproduction de certains poissons réputés difficiles.
En aucun cas je ne conseillerai l’utilisation de feuille de chêne en aquarium communautaire et je n’en vois pas l’intérêt, sauf si on veut colorer son eau et faire chuter son pH. Pour les reproductions, en bac séparés, un conductivimètre est indispensable et il convient d’attendre que les feuilles soient décomposées pour tenter une reproduction (l’introduction de
daphnies est intéressante à ce moment-là.)
Je tiens à préciser que ces indications ne sont données que dans le cadre d’un essai de reproduction de “tétras” aux exigences particulières.

les spécialistes vous confirmerons, mais si je ne me trompe pas, il faut :
– les prélever au sol, elles ne doivent plus être vertes
– les faire bouillir afin de les rendre plus ou moins innoffensives et de les faire couler

Dans un bac de reproduction, ne jamais faire bouillir ! Ou alors, il faut réensemencer en bactéries et infusoires.

– les étaler dans le bac et les en ressortir avant pourrissement (?)

Oui, je les laisse couler d’elles-mêmes (j’avais oublié de mentionner qu’elles étaient mortes). Avant de tenter une reproduction, laisser l’aquarium dehors, à moins qu’on ne dispose d’eau osmosée, d’eau de pluie non “suspecte” ou d’eau de source très douce (~1-1,5 GH selon l’espèce).
Une autre solution est possible: placer les feuilles dans un seau, lui aussi laissé dehors (c’est plus pratique, il a une anse) et transvaser le tout dans l’aquarium quelques jours avant la tentative.
Le nombre de feuilles est sans grande importance: tapisser le fond de l’aquarium sur une seule épaisseur est suffisant. Enlever les feuilles lorsqu’elles n’auront plus que leurs “nervures”. Un bon test pH est également indispensable (pH ~6). En aucun cas, l’eau ne doit être ambrée (eau trop “jeune”).
Ceci est ma méthode et n’engage que moi-même. Il en existe certainement d’autres, mais je ne crois pas que la tourbe, surtout quand elle n’est ni bouillie ni rincée puisse donner à l’eau la faible conductivité nécessaire.

généralités sur les fruits d’aulnes et les feuilles de chêne

 

 Grâce aux tanins qu’ils contiennent, ils permettent d’acidifier l’eau (sous réserve que la dureté carbonatée ne soit pas trop élevée) en lui donnant la couleur thé des eaux noires d’Amazonie (entre autre). Rappelons que Le tanin est un « acide-tampon », autrement dit il permet d’éviter les fluctuations de pH dans le cas d’une utilisation en eau à faible kH. Il semblerait également que cet acide ait un effet bénéfique sur les algues… Pour finir, ils libèrent également un antibactérien utile en prévention de maladies.

les feuilles de chêne

Ces dernières se dégradent plus ou moins rapidement selon des facteurs tels que la période de récolte (durée écoulée après leur chute), ou le fait qu’on les ait faites bouillir avant utilisation… Mais cette dégradation ne semble pas entraîner de pic de pollution dans les bacs, car nombreux sont les aquariophiles qui laissent cette couche de matière organique sans jamais siphonner ! Les feuilles de chênes sont bouillies (car on ne ramasse jamais que des feuilles de chêne !) et déposées telles que dans le bac, ou broyées pour perdre leur aspect originel un peu trop européen. Elles permettent ainsi, broyées ou laissées entières, la colonisation de microorganismes bénéfiques au bac et proposent gîte et couvert providentiels pour les alevins…

autres essences

D’autres essences appartenant à la famille des bétulacées peuvent être utilisées dans des buts similaires, parmi lesquelles :

– la feuille d’amandier

– les feuilles séchées du hêtre

Ces deux dernières sont encore plus efficaces que l’aulne !

Mais aussi :

– le bouleau (feuilles, branchage et écorce)

– les bogues de noisettes

– les écorces et feuilles de saule (particulièrement le saule blanc)

– l’osier

– le charme

– le peuplier

– …

De ces arbres, on peut utiliser les chatons, les feuilles, les graines ou les fruits.

Le saule blanc est connu pour son principe actif, la salicine (à la base de l’aspirine). De même que le saule pleureur et l’osier, il dégage de l’acide salicylique (anciennement appelé aspirine végétale), qui aurait des vertus anti-parasitaires variées.

Le bouleau dégage lui aussi de l’acide salicylique, mais uniquement dans son écorce ou dans son bois, pas dans ses feuilles.

Certaines de ces essences n’acidifient pas ou peu l’eau, leur intérêt est plus de l’ordre de la pharmacie.

Collection of the leaves

The most important issues when it comes to using dead leaves are in their identification, collection and preparation. It is important to only collect leaves that have fallen from the trees and are not fresh living leaves.

During the autumn the deciduous trees start to shut down for the winter and the leaves which have worked as factories all through the spring and summer months producing sugars and oxygen are gradually killed off and fall to the ground. These are the leaves we want to collect as they have no living matter in them that could cause problems in the tank as they die.

If you don’t know your tree species then it might be worth getting a hold of small pocket guide to trees so you can try and get the right species and it makes sense to try and collect the leaves in areas away from roads and any other sources of pollution. You should also try to avoid any that are overly dirty in mud or perhaps covered with bird droppings.

Leaves are best-collected when freshly-fallen in autumn, though care must be taken to identify them correctly © Colin Dunlop

Typically I fill several bin bags with leaves and take them home to dry them out. You might want to dry them out in the garage or a fish shed if you have one because it is quite normal to have stowaway spiders and other minibeasts which you might not appreciate moving into your house.

I collect enough leaves in the autumn to see me through to the next year and store them in a dry environment tied in large fish bags or similar once they are properly dry.

How to use them

Do not boil them in water before use. Yes, you will sterilise them but it will also boil off a lot of the beneficial reasons that we want them for in the first place. I just add them to the aquarium in their dried out state after their correct storage. The leaves will naturally float but most will have sunk within twenty-four hours or so.

There are no rules as to how much to add so it will need some trial and error. Much of this will be influenced by the species of leaf as some contain more tannins than others. For example with beech leaves I could add a few inches of leaves with only a slight staining of the water but more than four or five individual leaves from Indian Almond trees and the water will look like tea!

You do not need to remove the leaves after a period of time as they gradually break down altogether and can be simply replenished by adding more to the tank. Some leaves will last much longer than others and again using my two earlier examples; Indian almond leaves may only last a couple of months whereas beech leaves may take more than six months to break down.

Leaves can be left in the aquarium to break down and will not harm livestock © Colin Dunlop

In closing, at a time when we should all be more environmentally aware and realise that the traditional method of staining water, peat, is a valuable habitat not to be destroyed, that I have found the use of dead leaves to be environmentally friendly, cheap, interesting and overall valuable in the keeping of any fish I have had which would naturally require blackwater, soft, acidic conditions and recommend that you give them a try, perhaps starting with the easy to obtain Indian almond leaves and then move on to some locally found species.

 

• September 23rd, 2012 at 8:28 amDear Colin,
  Thanks for a very interesting article.
  I know and understand well the benificial properties of the leaves,
  but have you come across leaves that can be used without them colouring
  the water? I mean, just for decoration…
  BRgds Johnny
• Colin

  September 24th, 2012 at 1:20 pmHi Johnny, the best leaves to add in that case are from the beech tree or beech hedges; Fagus sylvatica.

• 

 

• They are a lovely colour and break down slowly. They also release the least amount of tannins which stain the water.
  Cheers
  Colin

• I would like to ask a question Mr. Colin…
  Do you happen to know if also the leaves of the genus Magnolia (particularly from Magnolia grandiflora) are suitable for aquariums?
• 
• 
•  

• Do they colour the water a lot?
  I find them beautiful and quite interesting.

  Regards
  Enzo

• Colin

  October 2nd, 2012 at 8:27 amHello Enzo,

  I also have an interest in Dendrobatid frogs and Magnolia leaves are very commonly used in vivaria/terraria housing these delicate little amphibians. They are useful because the leaves are large enough to hold small amounts of water where the frogs may place eggs/tadpoles for a while.

  Many of the best dart frog terraria have a system where the water is constantly moving through a waterfall, over some of the substrate and back into a reservoir, so the water will pass over the leaves on a regular basis.

  I have never used the leaves personally but “dart frog friends” do and if they were toxic then sensitive dendrobates and their tadpoles would not survive in water stained by them.

  They are a tough leaf and I’d imagine that they would take a long time to break down in the water.

  In another month or so I will be visiting a local arboretum to collect different oak and beech leaves (as usual) and I’ll be sure to look for a Magnolia or two to try their leaves this year.

• October 13th, 2012 at 6:04 pmI have copper beeches in my garden, I was wondering other than ensuring the leaves are dry is it fine to use them straight off the ground. I thought they might need to be baked?
  My water is fairly soft already could it cause a ph crash?
• Colin

  October 21st, 2012 at 9:58 pmHi

  Yeah copper beech is totally safe –

• 

 

• it’s the same species as the regular green one. Just pick the leaves up, dry them off naturally and then use them.

  Avoid leaves that are on a busy road or likely to be contaminated with any other pollution.

  Beech leaves are not going to cause a pH crash by themselves, they will add humic substances which are naturally acidic but regular monitoring of the pH should help to avoid any crashes.

• Catre

  October 22nd, 2012 at 11:41 pmThanks Colin. My fish are loving them already and they look a beautiful red brown in the tank light.