how are boraras brigittae eggs?

Pour l’instant je n’ai pas trouvé à quoi ressemble les oeufs de bb. A lire les articles suivants, les oeufs sont très petits et les larves qui en résultent sont minuscules et ne nagent pas au début, restant au fond ou dans le bois moussu, élément essentiel de leur alimentation. Puis ils commencent à nager après quelques jours ou même semaines et peu à peu se mettent à manger une nourriture vivante moins microscopique. Pour l’instant je nourris les 8 adultes avec des vers de banane et des nauplies que je fais éclore dans une mini bouteille d’eau salée alimentée d’air comme sur cette photo

Ils mangent volontier les oeufs de nauplies non éclos mais un peu blanc, je crois que la coquille de l’oeuf de nauplie est plus tendre . Ils s’en gavent! ils dédaignent parfois les nauplies les recrachant à moins que se soit leur façon de manger la nourriture vivante. Les vers de bananes trop microscopique pour être photographier sont avaler tout de suite par contre. . J’ai aussi assisté à un bb mangeant un bébé sangsues de 1cm : il l’a recraché plusieurs fois puis l’a avalé (voir vidéo:

, ce qui me laisse espérer que la colonie de sangsues ne va pas trop se développer…

(Ici le PDF de mon filtre à eau osmosée (english))

3StufenFilterAnleitungEnglisch

Breeding: I haven’t raised any fry to maturity as they get eaten in the community tank. The fish spawn regularly in the morning, the eggs are usually stuck on the underside of plants. The fry grow well on the tanks micro food hiding among dense vegetation.

Ils pondent le matin lors de leur repas. Les oeufs sont collés sous des feuilles. Les alevins grandissent dans une végétation dense pleine de micro animaux…

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The female is much paler. My 6 bb are the same color 😦

Maybe I should put more Vallis plants they were cheap and big… (see video)

La réussite de leur reproduction d’après l’article plus bas…

• Breeding: Use at least 3 pair in the spawning group. Eggs are scattered throughout the dense plants or spawning mops. Remove the parents after 2 days as they will eat the eggs and the newly hatched fry.  Fry will eat Paramecium or other microscopic food. After one week baby brine shrimp may be fed.

Non pas ce système trop abstrait mais celui plus bas…

by doing a “dance” alongside the other fish, either head-to-head or head-to-tail. He constantly flicks his body and fins at the other fish, while his body coloration intensifies. I assume this behavior shows how strong he is by the pressure wave he creates with the flick. No harm is done; it appears that the display is enough to keep the other males in line.

Voir la danse filmée ici:

 

Cette danse se fait côte à côte. Un ma^le dominant protège son territoire sur 25 cm en dansant ainsi, ce qui ne veut pas dire qu’il y ait des femelles autour et je crois que je n’ai que des mâles car les couleurs ne sont pas si pâles que pour les femelles…

The dominant male is the only male that I’ve seen spawning with the females. I don’t know whether the other males do any spawning. The dominant male does the dance described above for the females, and separates one of them from the school and coaxes her into his corner of the aquarium. They then spawn among the thickets of crypts or Java ferns, with the dominant male sometimes coaxing the female over Java moss, other times with him coaxing her upside-down under aquatic plant leaves. Some authors report the eggs are laid on the underside of the leaves. They go through this spawning ritual nearly every day, in the early morning just after first light.

Il y a un groupe de mâles et de femelles. Le mâle dominant MD éloigne une des femelles du groupe et danse autour… alors elle pond un oeuf qu’il féconde (spawn) sous une feuille de cryptotorine ou de java, parfois le mâle se met dans l’axe de la femelle (coaxing) sous une mousse, l’un contre l’autre sous une feuille. Il fait ça tous les matin dès la première lumière…

After a few days of watching this ritual, I remove several aquatic plant clumps to a small aquarium for the eggs to hatch out. I fill the fry aquarium with water from the parents’ aquarium, and add a slowly bubbling sponge filter. I also add a piece of old, slimy driftwood from the adults’ aquarium to the fry aquarium. This step seems to be very important to successfully raising the fry.

 

C’est alors qu’il faut retirer les feuilles de plantes, remplir un bac d’eau de R avec un filtre à faible flux, un bois moussu qui est essentiel à la survie de l’alevin.

After hatching, the fry are so tiny that they are difficult to see. They hang from the aquatic plants for a few days while they finish their development. After about four days, they start to make their first attempts at swimming, darting up into the water column and drifting back downward. After another day or so, they are “free swimming.” That means they are up in the water column all the time, actually swimming. At this point, they are still nearly clear, and they spend most of their time hiding in and among the aquatic plant clump and on the driftwood. This is the point that I start adding fry foods to the aquarium. I add paramecia for the first several days, and then start feeding frozen cyclops along with the paramecia. After they have been swimming for about a week, I start adding newly hatched brine shrimp. The juveniles spend their first month or so in the aquatic plants near the bottom, then start spending more time higher up in the water column. By this time, they are large enough to go into the aquarium with the adults.

 

Une fois l’oeuf éclos la larve est si minuscule qu’il est difficile de la voir. Pendant quelques jour elle s’accroche à la feuille et se développe lentement… après 4 jours environ, elle se lance pour sa première nage dans le faible courant de la pompe. Après un jour de cet apprentissage elle nage partout. Surtout dans le flux de la pompe. Elle est très claire et se cache souvent parmi les plantes et dans le bois moussu… ce cinquième ou sixième jour on leur donne des paramécies.

Les paramécie pendant plusieurs jours auquel j’ajoute ensuite des cyclopes congelés

après une semaine de nage (le 11e jour donc) on leur donne en plus des nauplies (brine shrimp comme dans ma petite bouteille)…

Cela dure ainsi un mois où les alevins nagent d’abord au fond puis de plus en plus souvent vers la surface ou dans le flux du filtre…

 

A un mois les alevins sont assez grands pour revenir dans R.

 

 

 

The entire time they are in the fry aquarium, they are probably mostly feeding on the micro-fauna on the aquatic plants and the bacterial or fungal slime that builds up on the driftwood. That seems to be the key to getting them started in life. I’ve tried spawning the adults in a spawning aquarium like one would with most other egg scatterers, but the fry do not do well, and I’ve not been able to grow them large enough to eat newly hatched brine shrimp.

Dans B pour l’éclosion des alevins, ces derniers probalement commence leur vie en ce nourrissant des micros animaux mais aussi des champignons et bactéries du bois moussu. Sans ce bois pas d’alevins…

On the other hand, when I’ve added a piece of “old” slimy driftwood with Java moss to the fry aquarium, the fry disappear into the Java moss on the driftwood. It’s possible that they feed on the bacterial growth or maybe even some type of fungus that grows on driftwood for the first few days, then switch over to feed on the micro fauna on the aquatic plants. This would be similar to what they would encounter as first fish foods in the leaf litter in the wild, but it’s a lot less messy than adding a bunch of old leaves to the aquarium.

Les alevins disparaissent litéralement dans la mousse du bois. C’est sans doute toute leur nourriture: bactéries et micro-champignons du bois pendant les permiers jours… on pourrait aussi essayer avec des feuilles (de chêne etc.) comme dans leur biotope naturel.

I do not do water changes in the fry aquarium for the first four to five weeks. There aren’t that many fry (usually only a couple dozen), and the live aquatic plants help to maintain water quality. Maintenance of the adults and older juveniles is straightforward. I do regular water changes of about 30 to 50 percent every 7 to 10 days. My pH is 7.2 to 7.4, and the total hardness is about 125 ppm, mostly from carbonates. I use sponge filters in all of my aquariums. Temperatures are kept in the low to mid 70s, and the lights are on for 12 hours a day, on a timer. Adult fish and older juveniles are fed with newly hatched brine shrimp, grindal worms, micro pellets, finely ground quality flake foods and the occasional squirt of a frozen food mixture with garlic when I’m feeding that to other fish in the fish room.

Je laisse l’aquarium des alevins B en paix, pas de changement pendant un mois voir plus…. les alevins sont rarement plus d’une vingtaine, surtout les plantes sont importante dans le bac pour conserver une bonne qualité de l’eau. Dans R on change l’eau tous les 7 10 jours 30 à 50% et le PH se situe entre 7.2 et 7.4 avec un KH de 125 ppm (divisé par 20 on obtient kh=6 environ) grâce à l’apport  de CO2 dans l’eau. Lumière 12 h par jour. l’alimentation: nauplies, vers grindals, flocons pour alevins, aliment congelé parfois avec de l’ail (ce que l’on donne aux autres poissons)…

 

Habitat

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Some males have deep red coloration throughout their bodies, which intensifies with age. Males have bright red fins outlined in black, and females have pale pink/orange fins and lack the deep red on their flanks, with only a hint of pale orange in the body. At least with my fish, the dominant male B. brigittae developed an almost glowing bright red sheen over the entire body but only when he reached about 1 year old. The subdominant males don’t display this glowing coloration.

Seul un mâle dominant de un an se pare d’une ligne verte tout le long du corps. Les mâles sont de plus en plus rouge avec l’âge…

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I keep the dwarf redfin rasbora fish in an aquarium by themselves, because they are so

About the Author Mike Hellweg has been an active aquarist for 30+ years and has been actively breeding fish since he was 9, working almost exclusively with small fishes that mature at 4” or less.With more than 150 species from 20 families, he is the top ranked breeder of all time in his local club.  Mike is currently the President of the Missouri Aquarium Society and is on the Board of Directors of the American Livebearer Association.  He has written dozens of articles for various hobby publications. He also owns and operates a retail fish business.

tiny. Their aquarium is a planted 15-gallon aquarium with about 30 to 40 Cryptocoryne wendtii, some Java ferns (Microsorium pteropus) and a couple of pieces of driftwood with Java Moss and Anubias barteri nana attached to it.  The adult fish school in the mid to upper third of the water column. A single dominant male controls about 25 percent of the aquarium. He keeps all other fish out of this territory with a surprisingly aggressive defense for such a small fish. He displays for females and “fights” with other males in the same way: by doing a “dance” alongside the other fish, either head-to-head or head-to-tail. He constantly flicks his body and fins at the other fish, while his body coloration intensifies.

Ce mâle dominant a un territoire qu’il défend avec sa danse sur un quart du volume du bac.

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Sexing and breeding
Sexing them is fairly easy. All except B. micros are sexually dichromatic. Males of B. brigittae, B. maculatus and B. merah, when in condition, exhibit a more intense red body colour than the females, which are plumper than males when in condition. Males also exhibit intense black and red markings on dorsal and anal fins.

Males of B. urophthalmoides are not as colourful as males of B. brigittae, B. maculatus or B. merah, but can be easily distinguished from females by a more intense coloration, particularly an orange/yellow stripe above the lateral stripe, the amount of iridescent blue in the lateral stripe and a slimmer overall appearance.

La femelle a une ligne par contre orange ou jaune néon et sa ligne verte est plus mince. Mais l’espèce Bororas micros ne connait pas de différence entre mâle et femelle.

When in good condition males will become more aggressive towards each other,  their colours will intensify and they will begin fighting for and defending a small territory. Once they have established one they will begin to display and, if the female shows herself to be receptive, spawning should be imminent.

Si les poissons sont en bonne santé après un certain temps les mâles dansent plus les uns contre les autres, leurs couleurs s’intensifie et ils s’installent dans leur petit territoire qu’ils défendent en dansant… une fois installés ils attirent la femelle et fécondent leurs oeufs… toujours en dansant.

THE END

 

Photos de A et B:

Pour ce qui est de l’amonia: les deux pompes diy marchent à merveille puisque maintenant l’amonia est nul dans A et B (aquariums à la fenêtre A et B)

Voici Caline la furette qui s’amuse avec les aquariums il y a deux semaines…

Et hier les stores vénitiens étant installés:

Assassin

Jeudi dernier j’ai traversé tout Budapest pour obtenir trois escargots assassin dans un petit magasin pour animaux de compagnie à un bon prix. Ils ont déjà fait une demi-douzaine d’oeufs qui seront mûrs dans plusieurs semaines et les petits EA ne se montreront que dans quelques mois donc rien ne presse… Je vais peut-être mettre quelques oeufs dans l’aquarium B qui a du sable.

 

Control runaway snail populations with hired assassins! The Assassin Snail, or Snail Eating Snail, is a small, easy-to-keep freshwater invert completely harmless toward fish and shrimps, but quite effective in reducing nuisance snail explosions. It is also extraordinarily eye-catching in planted aquariums, featuring a bright yellow with chocolate brown striped shell.

Les escargots assassins font environ 1cm et demi. Ils restent petits ne dépassant pas les 3 cm. Pas besoin d’eau saumâtre pour les reproduire.

In the wild, you’ll find the Assassin Snail living in clean, fast-flowing streams with sandy or muddy substrates, though they are also tolerant of a wide range of water conditions, including ponds and ditches, making them a hardy addition to the home aquarium. Opportunistic carnivores, the Assassin Snail feeds on both live prey and scavenged detritus. They stay partially hidden under the sediment, and if a snail its size or smaller slides past, they will give chase and devour it. Otherwise, Clea helena is a peaceful community tank resident. Fish are at no risk at all once mobile, and livebearer fry are ignored.

L’aquarium B est plus adapté à lEA : eau clair à PH 7.2 pour l’instant avec un bulleur fort et du sable (plus de sable bientôt) et de la tourbe. Ils ne se cachent pas dans le sol dans R peut-être parce qu’il n’y a pas de sable mais des détrituts, de la tourbe et des graviers ainsi que du substrat noir spécial crevette (qui abaisse le PH et le KH)

 

To address an existing population explosion of Malayan live-bearing snails or alike, consider stocking quite a few Assassin Snails, ideally 5 snails for every 15 gallons in your system.

J’ai mis dans R trois escargots assassins et déjà je compte des oeufs (huit environ).

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There’s a good reason Clea Helena is better known as the “assassin snail.” When it doesn’t have decaying protein to eat, this mollusk gets predatory – attacking worms and other species of snails. When hunting, it ambushes its unsuspecting prey, wraps itself around the aperture of its victim’s shell, and proceeds to eat the creature alive. Still, it’s this very trait that makes the assassin favored among some aquarium keepers.
Read more at http://www.environmentalgraffiti.com/science/news-natural-pest-control-and-assassin-snail#zfpvLMsDmj4YQTsm.99

Ici il est dit qu’il mange les vers ce qui pourrait aider à stabiliser mes sangsues et planaires. EA s’appelle aussi Helena.

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A blogger on tankgeek.com, who goes by the handle Shango, reports that he has used assassin snails with great success. Just four of these lean, mean killing machines, he says, can wipe out an insidious influx of snails in a 29-gallon tank within two months.

Depuis quelques jours je n’ai vu qu’un des trois EA manger deux physes à la suite, aspirant leur corps avec une seconde trompe cachée près de la bouche, l’autre trompe les aidant à se déplacer et à respirer à la surface.

Of course, all this is perfectly ingenious, as long as Clea Helena stays within the self-contained environment of the fish tank. Were it to be introduced (or perhaps escape, Nemo-style) into a warm environment outside its natural habitat, it could become invasive. As things stand, however, the assassin snail is being put to use as a wonderful form of natural pest control. Hopefully things will stay that way.
Read more at http://www.environmentalgraffiti.com/science/news-natural-pest-control-and-assassin-snail#zfpvLMsDmj4YQTsm.99

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The thing is, assassin snails are whelks – carnivores and scavengers. They don’t eat algae and they’re not really interested in plants either. They want meat, carrion, and more meat. (That’s what I understand, anyways). They’ll eat algae wafers if they have to because they have a fairly high protein content. Those never last in my tank though. The mollies gobble them up. They also like blood worms, brine shrimp, catfish pellets etc. but those get snatched up fast too.

Ils sont carnivores et “cadavrovores”. Je vais essayer de les déplacer d’un aquarium à l’autre pour réduire l’explosions de planorbes et physes depuis trois mois. Mais lorsque dans trois quatre mois il y aura des mini EA il me faudra ruser pour ne pas voir mes Nerita et escargots jaunes tués par une bande d’EA… C’est sûr que les Escargots Jaunes EJ ne se multiplient pas. D’ailleurs les EA ont pondu mais ça ne veut pas dire qu’il n’y est pas trois femelles : car mes trois escargots d’ornements sont tous “hétérosexuels” (la plupart des escargots étant hermaphrodithes, j’ai là trois esppèce qui sont l’exception à la règle). Ils leur faut un mâle et une femelle pour se reproduire. Les Nerita ont pondu aussi au début et ne pondent plus depuis un mois donc soit ce sont deux femelles soit c’est un couple qui ne se plait pas… Pareil pour les EJ qui semblent quant à  eux deux mâles puisqu’ils n’ont jamais pondu… (Comme c’est drôle de créer des logiques sur la sexualité des escargots…)

I can’t believe I’m saying this, but I kind of miss having a few MTS in the tank. They were really good at eating algae!

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Our Assassin Sails as we know them were first described in 1847 but did not appear in the hobby until around 2007 due to a whole lot of different reasons. Found in the Sulawesi region of Indonesia they are present in ponds, rivers, streams, and lakes throughout the region so they are a hardy little snail. I keep mine in a 15 gallon tank with loads of MTS, PS, Ramshorn, and Cherry Shrimp. The 5 adults I originally received dove in after a couple of days and started hunting down MTS like there was no tomorrow.

Les EA sont venu d’Indonésie il y a 5 ans seulement, pourtant ce sont de très beaux escargots.

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Assassins as far as I know will not attack their own kind nor eat their own kind if they die. They will eat other snails that are dead, this was confirmed when an assassin took down a larger MTS and couldn’t finish the meal about 4 hours later another Assassin came across the remains and finished it off. Also Assassins will gang feed on a snail larger than themselves. I saw 2 of my babies’ gang up on a larger MTS and then feed side by side until the snail was gone. They have also been known to gang up on larger snails like the Apple/Mystery snails to take them down.

Ils forment des gang: se regroupant pour attaquer et manger…

Assassins feed by first grasping the prey and then inserting a feeding tube into the snails shell and basically liquefying the snail and sucking out the remains. They will also actively hunt, but also lay in ambush of another snail. I moved a few of my babies over to a tank with sand in it and they proceeded to bury themselves to a point where all that stuck out of the sand was there little trunk appendage. They would then wait until a snail of suitable size was close then motor out of the sand and grab the snail. This type of behavior has led me to 2 conclusions the first being that the trunk is used for smelling and hunting down prey, and the second is that they do come from both rocky and muddy/sandy substrate areas.

Mais aujourd’hui j’ai vu un EA passer tranquillement à côté d’un puis deux etc. physes sans en faire son repas. Ils ont été nourri aux flocons pour discus….

Now one thing that is known is you do need a male and a female to get any eggs. At this time I do not know of any way to sex them and I don’t know if there is, I have only been able to sex mine by watching them closely. Will say that my females are the largest snails in the tank and the smaller males will latch on to a female and ride around the tank for 1/2 a day or more with her. This only happens after the snails have fed. They need to be .75 of an inch to a full inch to be sexually mature.

Ils sont mûrs pour se reproduire, parfaitement identiques même si l’un des trois semble avoir de plus longues antennes comme celui de ma vidéo plus haut ou sur cette photo de google…

Another rumor that has been going around is that Assassins are a live bearer that too is a myth below you will see a picture of an egg casing. It was also said that they only lay one egg every 10 days or so that is also untrue. My assassins will lay 2 to 15 eggs a day after a good feeding for a couple of days and then will stop until they feed again. I also have it from several people that they will continue to lay eggs as long as there is meaty foods like frozen blood worms present. This has been confirmed but the rate of eggproduction and the rate of survival of the baby assassins declines dramatically. In the absence of meaty foods it has been reported that they will survive on regular fish food. Well look at your labels folks most fish foods have a high protein count, they will survive on any high protein food if live is not around. I do not know if they could survive without meaty foods and really don’t want to try it myself, but once I have a colony big enough I can spare a few I might just to confirm or debunk this rumor as it will help all who want to keep these guys and keep them happy. They have been rumored to eat algae wafers but if egg production continues are to be seen.

C’est vrai que les huit oeufs ont été déposé sur les plantes et le décor après avoir observer un des trois EA manger deux physes à la suite…

Now as far as hatching and growth go it seems both of these are a rather long process. With only one egg per case they will not become as invasive in your tanks as some species, but they could become the only species in a hurry. It takes 3 to 4 weeks for the eggs to hatch and that long if not longer before you will be able to readily spot the youngsters. The growth of these snails is slow compared to other 4 to 8 months to reach full sizebased on the amounts of food and temp of the tank. Also with needing one of each sex as soon as you can confirm the females you can remove them to another tank and that will stop any egg production, or since the eggs are so large and easy to see just remove the eggs.

Les oeufs écloront fin septembre et les petits EA seront visible fin octobre qui seront adultes en décembre-février de l’an prochain…

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A few other fun things I have Observed in no set order….

– One rumor I have heard is that when you place Assassin snails in a tank all the other snails will start to act weirdly. That could explain why every MTS in my tank is headed for the top of the tank and just keep going around and around the tank. I have seen the Assassin’s climb up latch onto a snail pull it free and free fall to the bottom to finish its meal. I can say that this is a probable thing because when I removed the adults all of the medium to larger snails migrated back to the bottom.

Je n’ai pas vu les escargots (physe et planorbes) particulièrement nerveux…

– When Assassins are small they go into hiding and are hard to find. When they are about the size of a grain of sand I saw them very rarely. Too find them I would take a flash light about an hour after lights out and look below the gravel line. My tank has real large gravel and they along with the baby shrimp are hiding in among it. There are about a 100 egg casing and some still to hatch and at any given time I can find no more than 15.

Ils vont en tout cas j’espère aérer le sol, aidant les sangsues en s’enfouissant dedans mais pour l’instant ces trois-ci ne s’enfouissent jamais dans le sable, se promenant plutôt sur le sol, les feuilles ou le décor. Les petits (pour l’instant seulement 8) s’ils survivent auront pour mission d’après ce que je lis ici, d’aérer le sol en s’y enfouissant et si les ouefs se multiplient cette tâche sera encore mieux réussie… C’est important pour mes plantes dont les racines commencent par endroit à envahir le sol…

– After about 3 weeks they are now about the size of the plastic ball on a straight pin and you can see the stripes and their little trunk with the human eye.

– 3 weeks was when I saw my first confirmed kill by a baby so what and if they ate before that I cannot say.

– I have confirmed that the baby assassins are eating blood worms so if you are low on small snails there is a backup plan.

à 2mm ils mangent déjà des escargots!

– Okay getting bigger now I have some that are about .5 inch long so they seem to go thru a growth spurt once they actually start feeding on snails. My thoughts are at this time that they feed off detritus and other food sources until they reach a certain size and then start to feed on live snails.

Avant d’atteindre une taille respectable, il semble qu’ils se nourrissent de détritus…

– Another weird thing is that I have eggs hatching 2 months after being laid. I have not had any adults in the tank for over 2 months and I have some assassins that are hatchling size wandering around. Now I will admit it could be a slow grower or king of the tank type thing where some are bigger and some are smaller, but not this big a difference in size. Also egg casings that I thought were dead are suddenly empty. This all started after I started to seed the tank with very small snails for all the babies in the tank so it makes me wonder if hatching can be held off by lack of food somehow. *Update* I have come to the conclusion that there is 2 factors in the delayed hatching Temp and food source. When I raised the temp a little the eggs hatched quicker around 2 weeks in time. Also when i started feeding the tank small baby feeder snails the other eggs that had not hatched started to hatched. So temp and food all make a difference on the hatching rate and time.

R étant à haute température (28) les oeufs devraient éclorent dans deux semaines.

-At 2 months most of the Assassins babes have moved up and out of the gravel and are easy to spot. I’m assuming this is because of the size of the gravel used. The ones I have in my sand bottom tanks readily bury themselves all the way up to their nose in the sand. I still have to spot a single baby in the fine graveled tank where the parents laid their first batch of eggs. I can only say at this point they may have been eaten when they were young by other tank mates. *Update* I now have confirmed babies but they did not appear until almost .25 of an inch in size in the sand tank.

Fin octobre en tout cas je pourrais enlever toute la population d’assassins pour remettre les 4 escargots d’ornement (nerita et EJ) pour refaire exploser la population de physes et planorbes. mais déjà, ayant transvasé dans R toutes les plantes de B (car je mets le bulleur à fond sans lumière sinon celle qui vient du store vénitien derrière) j’ai trouvé que beaucoup d’oeufs de planorbes devraient éclorent bientôt d’en R (une centaine au moins), tandis que les vitres de B ont également une bonne centaine d’oeufs de planorbes, deux ou trois adultes de 2-3 centimètres ayant élus domicile dans B depuis un mois…

-at 3 months I have also noticed that most of the snails have flipped over to a hunting life style. I’m seeing a lot of kills and even quite a few gang kills. My population of baby MTS now has to be beefed up at least once a week and that is straining my feeder tanks ability to keep up. *Update* They have completely cleaned a 29 Gallon tank of snails, except for the very small MTS. This was a tank that had close to 500+ adult MTS and probably 100+ Ramshorn snails. Now all that I have is a bunch of empty shells and hungry Assassins.

… je pourrais donc mettre mes EA dans B pour stopper un peu les nombreux planorbes en enlevant les adultes que je trouve particulièrement beau. Certains sont presque jaunes…

-At 2 months since eggs were first laid I have snails all the way up to the size of a pea and down to just hatchling size. These are all from the batches laid no more than a week apart so I can only assume that the hatch time is not set in stone and can vary.

… mais je devrais faire attention aux nouveaux petits EA qui risquent de devenir des prédateurs de mes 4 nerita/ej.

-One thing that is becoming a stronger belief is that Assassins may inject a paralytic toxin into their prey. This comes from observations of some respected keepers and myself, but will take someone with a degree to confirm.

-The male from my observations tends to be the smaller one and have the thinner stripes and the female tends to be larger with bigger stripes. Now this in no way is 100% for determining which is which but is just gathered from observing my snails.

Donc j’aurais deux mâles avec de petites antennes et une femelle qui aurait pondu après avoir mangé des physes…

-I have started an experiment and moved some Nerites in with the Assassins in 3 of my tanks here are the stats:03.01.09

75 gallon 4 Nerites from a small olive in size to large zebra 8 adult Assassins lots of MTS (can’t find 2 of the nerites but I can not find shells either probably up under something hiding as they are known to do)
15 gallon 2 large Nerites 2 smaller Assassins and 2 Adult Assassins a few feeder snails and extras added once a week or so
29 gallon 40+ Adult Assassins and unknown number of babes 1 large Nerite about 30 to 50 feeders added once a week but wiped out in a day or so.

This has been going on two months now and I can not report any confirmed Nerite losses yet. (05.03.09)

Je peux aussi tenter l’expérience avec peu dEA et mes 4 proies potentielles pour voir si leur taille respectables les empêche d’être mangées…

*Warning*

It has been confirmed that Assassins can and will eat dwarf shrimp. Please understand this is a very rare thing. Assassins are opportunistic feeders and it will only occur with really dumb shrimp or when the shrimp is in the wrong place at the wrong time. For a capture to occur the snail has to be in the perfect position to make a grab because most of the time the shrimp just scoot away like nothing happened. I will still stand by the statement that these snails are the best way to rid a tank of pest snails and are shrimp safe.

Il semble aussi que EA mange des crevettes vieilles qui ne peuvent pas bouger… J’ai d’ailleurs perdu une red cherry qui je suppose avait passé deux ans et était pleine de planaires et sangsues donc dans ce cas EA n’est au’un prédateur de plus…

13 aout 2013

3StufenFilterAnleitungEnglisch (document pdf de l’appareil à conserver précieusement)

J’ai installé un filtre osmoseur portable sous l’évier de la salle de bain. Il me donne de l’eau à PH très bas et KH nul.  Depuis vendredi dernier je change l’eau et seulement aujourd’hui le PH est enfin de 6.6 dans le riparium. Dans le nouveau aquarium A où je mets les néons et les guppies et qui est rempli avec l’eau du riparium, l’amonia est toujours présent bien que je l’ai fait baissé de 2 à 0.25, la pompe installée il y a trois jour ne fonctionne pas encore assez. Je dois d’ailleurs construire deux pompes DIY avec cache et décor : j’ai la mousse expansée pour les faire. Peut-être que je vais aussi proposer ce modèle de pompe si je le réussis… Lorsque l’amonia sera nulle je commencerai l’aquarium B pour l’instant vide. Il y a aussi la question de la lumière. Les deux chauffages 50 watts arriveront dans quelques semaines (commandés aujourd’hui). Mais pour l’hiver il me faudra sans doute de la lumière. Or les aquariums A et B (l’un dédié à l’eau du robinet, l’autre à l’eau saumatre) sont sur la fenêtre et un éclairage formerait comme des lanternes un peu bizarres dans la cour du batiment au rez-de-chaussée… Je ne sais donc pas encore…

Comparez:

Mes white pearl

avec la sauvage :

  

La nouveauté des êtres vivants du riparium : quinze crevettes white pearl depuis vendredi qui sont différentes de ma crevette male sauvage…

et deux nouveau-nés red cherry de 1cm qui semblent grandir de 1mm par jour. Et une nouveau-né minuscule crevette de 5 mm blanche (transparente).

Sans les néons et guppies, avec les 8 brigittae (en fait aucun n’a disparu), un banc de 6 au moins se forme souvent.

   

J’ai essayé de remettre deux guppies et un néon, et le banc de brigittae se défait, chaque individu redevient isolé… les crevettes aussi se cachent plus. Le fond en cailloux collés sert maintenant aux crevettes jaune et blanches…

et j’ai aperçu un nouveau type de micro animaux (sans doute des crevettes) deux fois : d’environ 1mm il circule et nage rapidement d’un coin à l’autre…

Maintenant mon but est de voir des poissons se reproduire. L’eau est chaude à 28 degrès comme l’air ambiant et le PH est enfin assez bas à 6.6. La densité carbone H est faible à 40 ppm qui correspond à l’interval KH-GH 2 (respectivement 6 et 8) multiplié par 20 ; bref tout est conforme pour une reproduction de brigittae. Voyons pour les 4 corys nains? Brigittae, crevettes et cory ne sont pas aussi prédateurs de nouveau-nés que les néons et guppies. D’ailleurs si j’ai des nouveau-nés guppies je les mettrai de l’aquarium A dans le riparium….

It’s usually better to have a higher ratio of males to females when breeding corys and 2 males per female is recommended.

Je n’ai qu’un male pour 3 femelles…

Like most corys, it’s easily sexed when viewed from above. Females are noticeably rounder and broader bodied than males, especially when full of eggs. They’re often also slightly larger.

Condition the group on a varied diet of live, frozen and dried foods. When the females are visibly full of eggs perform a large (50-70%) water change with cooler water, and increase oxygenationand flow in the tank. Repeat this daily until the fish spawn.

It’s worth observing a couple of notes on general cory breeding at this point. Many species are seasonal spawners, breeding during the wet season in their native countries. This occurs at the same time of year as the UK winter, so if summer breeding attempts are failing, it may be worth waiting until winter before trying again. Additionally, it can take several years for certain species to become sexually mature, so be patient. Finally, different tactics may sometimes be required, such as timing of water changes, oxygenation levels etc. If you aren’t having any luck, don’t be afraid of trying different approaches.

If the fish decide to spawn, they will usually lay their eggs on the tank glass, often in an area where water flow is quite high. Spawning behaviour is characterised by an initial increase in activity and excitement, before males begin to actively pursue females. A receptive female will allow a male to caress her with his barbels, before the pair take up the classic “t-position”, in which the male grasps the females barbels between his pectoral fin and body. He then releases some sperm and it’s thought that this passes through the mouth and gills of the female, being directed towards her pelvic fins. These she uses to form a ‘basket’, into which she deposits a single egg. Once this is fertilised, she swims away to find a suitable place to deposit the egg, before the cycle is repeated. If you spawn the fish in a group situation, you will often see multiple males chasing a female as she goes to deposit an egg, in an effort to be the next chosen to fertilise them.

The adults will eat the eggs given the opportunity, so once spawning is complete you have a couple of choices. Either remove the adults and raise the brood in the same tank, or move the eggs and raise thefry elsewhere. If you decide to move the eggs, you’ll find they’re quite robust, and can usually be gently rolled up the glass with a finger. The new container should contain the same water as the spawning tankand be similarly well-oxygenated. Wherever you decide to hatch the eggs, it’s always best to add a few drops of methylene blue to the water to prevent fungussing. Even then, some eggs will probably fungus, and these should be removed as soon as they’re spotted in order to prevent the fungus spreading. Other options include adding an alder cone to the hatching container (these release various beneficial chemicals). Some hobbyists even use certain species of freshwater shrimp to pick any fungal spores from healthy eggs. Cherry shrimp, Neocardina heteropoda work well. These will eat diseased eggs, but leave healthy ones unharmed.

The eggs hatch in 3-5 days. Once the fry have used up their yolk sacs they should be fed on an infusoria–type food for the next few days, until they are large enough to accept microworm or Artemia nauplii. They seem to be less susceptible to disease when kept over a thin layer of sand, rather than in a bare-bottomed setup.

21 °C à 25 °C, 23 °C pour la reproductionJe devrai baisser la température et ajouter de l’oxygène pour voir si ça marche…Une baisse de température (2°C de moins) et un changement d’eau important déclenchent la ponte comme chez les autres Cory. Cependant s’ils sont maintenus en permanence a 23 ou 22°, pas besoin de faire baisser la temperature, il suffit d’etre patient. La position en T des partenaires est généralement adoptée. La femelle émet un seul ovule à la fois. Environ vingt œufs en plusieurs jours dispersés partout dans le bac et sur tout support (de la feuille d’hygrophila a la coquille d’une physe vivante). L’incubation dure une semaine a 23°C. La nage libre est atteinte en 8 jours. On les nourrit de fin plancton de mare, puis de vers Grindals (pour s’en procurer, http://membres.lycos.fr/aquavente/aquavente/vers%20grindals.html), microvers, nauplies d’artémias, plus tard de tubifex hachés finement. Une nourriture seche en poudre fait aussi bien l’affaire (onip de sera par exemple).Les larves sont tres sensibles a la pollution, aussi des changements d’eau quotidiens sont imperatifs. Il n’y a pas de predation de la part des parents, donc aucun risque a les laisser avec les oeufs et les larves.C’est pas ce que dit l’autre site où les parents mangent les oeufs une fois pondus….              Pour finir, une population accrue d’escargots mais aussi de planaires et de sangsues ainsi que deux larves de demoiselle dont une que j’ai transvasée dans A… les sangsues sont les plus inquiétantes car j’ai perdu une red cherry remplie de planaires et de sangsue le mois dernier…. D’un autre côté, ces sangsues s’enfouissent dans le sol et l’aèrent d’une part ce qui est bénéfique  et j’ai trouvé des coquilles de gros escargots vides laissant penser que les sangsues tuent les escargots ce qui réduit leur population et s’attaquant à eux elles ne s’attaquent pas aux crevettes et poissons… le cory qui avait une tache rouge est guérri: plus de tache et il ne se cache plus sans arrêt comme avant… donc depuis le début j’ai perdu aussi un néon et c’est tout. Dans l’ensemble le riparium est très réussi. PS/ astuce: Sur les photos: un tube plus gros que le tube à air habituel permet d’emboiter parfaitement celui-ci…et la femelle guppy semble bien grosse dans l’aquarium A…    Update: je viens de lire sur l’hydre et la larve de demoiselle… l’hydre est verte dans le riparium car elle contient une algue qui l’aliment en oxygène etc. elle est difficile à enlever et pullulle avec le surplus de nourriture. Elle mangeront mes bébés poissons et crevettes donc il faut en réduire le nombre. Elles doivent être aspirées en lavant l’aquarium ou ôtée avec une épuisette. C’est la seule solution? non l’autre solution consiste à allumer moins l’aquarium (comme ça l’algue qu’elle contient meurt et l’hydra a du mal aussi ou à changer l’emplacement de la lumière car l’hydra se déplace mais assez difficilement… autre solution avoir un poisson qui mange les hydra comme le gourami, le poisson paradis mais bien-sûr ce gros poisson, bien plus gros que mes néon mangeront aussi les bébés crevettes voir s’attaqueront aux crevettes et aux brigittae…

Retour de vacances

Sept jours sans beaucoup d’attention et le riparium ne s’en trouve que mieux. J’en suis à deux poissons “disparus” derrière le décor peut-être (un néon et un brigittae) et ce matin, après avoir remarqué qu’une red cherry était bien “grise” je la retrouve morte un planaire voir plus dedans. D’ici à en conclure que mes “vers” (planaires et vampires — les sang-sue-) que je n’arrive pas à supprimer en sont la cause… mais non et puis que faire… une sorte d’équilibre semble s’être installé dans le riparium, et deux ou trois nouvelles crevettes transparentes comme le mâle red cherry sauvage et un peu rouge comme leur maman de un bon centimtre me force à penser, puisque je ne les ai même pas vu venir, que rien ne sert de trop intervenir dans cette équilibre qui s’instaure…  Chaque heure à observer et à croire à des solutions ou des interventions sont inutiles si au départ l’équilibre est trouvé. Les 4 corys par exemple sont toujours là même si une femelle a toujours cette rougeur sur le flanc (vers ou blessure?), les naissances impromptues des crevettes, autre exemple me forcent à croire qu’il ne faut rien faire, même plutôt copier la non-intervention des vacances, lorsque Andy venait tous les 2 jours donner quelques “pinceaux” de vers de bananes microscopiques. Ce qui a beaucoup changé dans cet intervalle des vacances? mes brigittae que j’avais essayé de faire sortir déséspérément par tous les moyens de leur cachette sont là dans tout l’aquarium cherchant ça et là leur nourriture microscopique, surtout au fond, alors qu’ils n’étaient qu’en surface ou cachés…. J’ai cherché pendant longtemps comment arriver à ce résultat et seule la non-intervention y est parvenue avec de longues plages d’obscurité car ces petits poissons n’aiment pas la lumière trop présente. Les néons sont devenus les géants de ce monde tutti microscopique. J’ai ramené quelques plantes et nouvel instectes qui ont tenu le voyage de 7 heures du ruisseau au riparium. et dehors dans la cour, une petite bassine bleue avec un petit monde discret de tubifex, daphnies, escargots et autres micro world s’est aussi installé. C’est pourquoi aussi je ne pense pas qu’on peut appeler vermine comme beaucoup d’aquariophiles le disent cette faune là et Amano ne fait voir que la beauté d’un monde microscopique à peine visible, derrière le décor,  la “vermine” travaille à l’équilibre de ce monde d’une beauté unanime. Par exemple, je ne sais trop comment ma larve de demoiselle est de retour plus verte et extraordinaire que jamais et je l’ai vu chasser les petits escargots qui pullulent trop donc je lui dois ne fière chandelle et prend le risque (pour mes bébés crevette) de la laisser chasser dans ses mouvements lents de Diane.           

Pendant ces vacances cependant j’ai trouvé au fond du jardin un petit filet d’eau, un ruisseau tout ce qu’il y a d’équilibré où j’ai mis quelques plantes aquatiques et plantes de forêt  trouvées dans un arboritarium à quelques kilomètres de la maison, et pour patienter j’ai mis ce petit monde dans un filet d’eau du ruisseau et s’y sont installés toute une faune de “vermine” fragile… De retour après 24 heures à l’eau supposée du puits et un voyage de 7-8 heures, j’ai vite mis les plantes dans le riparium et le reste  dans la petite bassine bleue à tubifex dehors…

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Update: Blue brown bee Shrimps

Sur un site aquariophile de Budapest je trouve pas mal de gens qui vendent des crevettes… Il y a beaucoup plus de choix que dans les magasins de poissons tropicaux. Par contre mes petits corys ne sont pas proposés. Voyons les brigittae… rien du tout depuis 2010… en hongrois la communication n’est pas simple non plus mais ça vaut le coup d’essayer. D’abord pour le prix (la crevette se vend autour de 1000 HUF et deux à trois fois moins sur ce site) et pour connaître un moyen de vivre ou au moins rentabiliser ma passion-arium localement…

Peinture de Aquarium Boy d’après le riparium…

 

Ouefs de neritina:

 

Feuille d’amandier à 2 cm de la surface pour un effet flaque très apprécié des poisson, avec plantes et mousses…

 

Nouvelle mousse trouvée mardi dernier, à grosse touffe vert clair…

Envie de se lancer dans d’autres aquariums…

J’ai de plus en plus envie de recommencer l’aventure avec d’autres aquarium aux différents PH : un d’eau saumâtre pour les escargots, loches et tetraodon (séparés puisqu’ils mangent les escargots… un autre avec un PH de 7.5-8 d’eau “du robinet”. Un autre avec un PH de 6 et garder le PH du riparium autour de 6.6. Aujourd’hui il est malheureusement de 7.2 donc je regarde les osmoseurs. Mais aller chercher de l’eau osmosée paraît plus facile et même moins cher avec le petit volume du riparium…

Trois différentes souches de vers :

By CanadaBetta.com

 

Les microvers, les vers de Walter et les vers de bananes sont indispensables pour la survie et la nutrition des alevins pendant leurs premiers jours de vie à partir de la nage libre. Ils sont très utiles en nourritures de départ pour les alevins  lorsque leur taille ne leur permet pas d’attraper des nauplies d’artémias. La combinaison des 3 cultures donne des résultats surprenants.

Le microvers, Anguillula silusiae de son nom scientifique, fait parti de la famille des nématodes (parasites de plantes et détritivores). C’est un  minuscule vers blanc mesurant de 1,0mm à 3,0mm de long. Le microvers est assez gras, il contient 48% de protéines et 31% de lipides. Il s’agit donc de s’en servir idéalement comme complément nutritif et non comme nourriture unique.

Le vers de Walter est apparenté au microvers mais, il est environ la moitié en taille de ce dernier, soit 0,5mm à 1,5mm. Le vers de Walter contient 59% de protéines et 18% de lipides, soit 11% de plus en protéines et 13% en moins de lipides que le microvers. Il est plus nutritif et encore plus prolifique. Le vers de Walter semble capable de survivre et rester en suspension plus longtemps dans l’eau.

Le vers de bananes est la plus petite des trois variétés disponibles et a la teneur en protéines la plus élevée. Il mesure moins de la moitié du microvers et contient60% de protéines et 23% de lipides. Il est utile pour nourrir de très petits alevins comme les bettas, les killies, les apistogrammas, etc.

Ces trois variétés se cultivent facilement sur substrat de gruau, de nombreuses recettes sont disponibles sur internet. Vous pourrez les conserver sur une très longue période avec un entretien minimal et les soins appropriés.

Oeufs de l’escargot neritina, qu’en faire?

Ce matin il y a des oeufs blancs plats sur les deux côtés du bac, sur la racine et sur le verre. Une vingtaine en tout. Il est facile de savoir que ce sont des oeufs de l’escargot neritina. Ensuite pour ce qui est de l’eclosion et de l’apparition des petits, c’est plus contradictoire que jamais ; voici un exemple de ce qu’on peut trouver sur internet à ce sujet et en fin de parcours la conclusion qui s’impose à propos de ces oeufs :

— impossible de trouver quoi que ce soit sur le sujet … Il parle de passage dans de l’eau saumâtre , mais passage de combien de temps ? a quel température ? etc… Enfin bref c’est le flou complet, j’ai bien envie d’essayer , en mélangeant eau de mer et eau douce, Mais vais enlever tout les œufs qu’il y a dans le bac, histoire de faire le tri et n’avoir que des “frais” . Il faut bien que ce soit possible

J’avais un seul Neritina dans 240 litres, c’était la foire  , ça pollue beaucoup (tas de crottes) ces bêbêtes avec en plus 2 telescopes, faut voir, peut être pas rajouter de Neritina si le bac fait moins de 150 litres, ce serait risquer de polluer un peu trop le bac si tu vois ce que je veux dire.

sans personne pour les féconder ils ne donneront rien et resteront là où ils sont.

le neritina ne pond des oeufs qui peuvent eclorent que dans une eau saumatre.
des tentatives ont echouees, a ce jour aucun particulier n’y est arrivé,

J’ai acheté il y a quelques temps 2 Neritina, qui font très bien leur travail d’ailleurs, plus une algue après leur passage.

les neritina ne sont pas herma, et il faudrait trouver un mâle pour justement féconder les œufs

Ah je viens d’isoler une partie des oeufs dans un bac de 9L avec pompe, j’ai salée l’eau a 6g/l. Le reste j’ai nettoyer. Les paramètres de l’eau sont :

No3 : 15
No2 : 0
pH : 7

Repro échoué. A retenté avec une eau plus salée

Si tu as du temps tu peux tenter avec genre 5-6 nanos aquas que tu sales à des degrés différents… 🙂
J’ai tout de même une explication sur la reproduction des japonica, ou crevettes bambou et du Gabon idem pour les escargots ….
Tu peux éviter le passage en eau saumâtres et salées en mettant dans ton bac une fois par semaine des gélules d’oméga 3 , ce qui permet aux espèces citées ci-dessus de se reproduire en eau douce, de plus cela est inoffensif pour les autres habitants de ton bac.

Notre projet est l’étude du neritinas natalensis, escargot d’eau douce qui est à la base un escargot d’eau saumâtre, nous voulons étudier plus précisément ses oeufs et notre but ultime serait de réussir une reproduction de neritinas.
Pour cela nous devons donc recréer un biotope de mangrove asiatique (par contre nous n’avons à disposition qu’un aquarium de 100l, pas plus) dans lequel nous comptons installer entre 15 et 20 neritinas que nous comptons commander sur crustashop, est ce une bonne adresse? Nous savons qu’il faut donc une eau saumâtre mais pas précisément quelle concentration, il faudrait aussi peut-être recréer une vase riche en matière organique, nous ne savons pas si nous devons également maintenir des poissons dans le milieu ou si c’est inutile, quelles plantes supportent l’eau saumâtre, si un filtre classique convient à une eau saumâtre… Enfin bref nous avons besoins de conseils pour démarrer.

Lire plus: http://www.aquaportail.com/topic-7722-21-mangrove-a-neritina-pour-projet-scientifique.html#ixzz2Yp5fV0XK

Pour les plantes d’eau saumâtre : microsorum ptéropus sûr, peut être la cératophyllum mais je n’y mettrai pas ma main à couper, voir sur internet ou dans la littérature spécialisée

http://www.aquaportail.com/topic-5640-20…erement-saumatre.html

Pourquoi pas des poissons ? tant qu’ils ne dévorent pas tes escargots (bannir les tetraodons)
les filtres s’adaptent pour l’eau de mer et l’eau douce

au niveau des plante: microsorum, anubia barteri, vallisneria, ceratophyllium, myriophyllum,… tiennent le coup 
MAIS! ces plantes sont elever en eau douce quand tu les achete, il faudra donc les faire passer delicatement jusqu’à l’eau saumatre en 3/4 semaines,… sinon, elle risque de claquer… 

la presence de poissons n’est pas du tout obligatoire 

mais si tu tien à mettre des poissons pour le plaisir ou egailler les recherche: les gobies (brachygobius, stigmatogobius,…), chanda ranga, dermogenys siamensis, aplocheilus, … feront ton bonheur 

pour un bac légèremet saumatre, un filtre classique suffira  , mais il faudra peut-etre prendre un truc pouc faire des vague…

pardonne mon ignorance en materiel et en milieu marin…

l’occupant végétal habituel d’une mangrove est le palétuvier, surtout Rhizophora mangle en aquarium.

La fiche sur l’escargot Neritina natalensis mérite un coup de dépoussiérage, je m’y attaquerai un jour…

Votre projet est ambitieux car si vous voulez observer des pontes rapidement, il va déjà falloir tomber sur des spécimens matures, et ça, c’est pas gagné… Si les escargots ne font que 2 cm et pas 3, j’ai des doutes qu’ils se reproduisent déjà, surtout que c’est une reproduction sexuée!

Sincèrement, je ne connais pas le protocole exact de la reproduction de ces mollusques en aquarium, mais il faut probablement un changement de salinité (progressif ou brutal??? est-ce l’escargot qui va tranquillement en milieu salé, ou est-ce une hausse rapide du niveau de l’eau dans les mangroves qui la rend salée?) pour provoquer la ponte.

Attention, dès que les oeufs sont observés, il faut surtout arrêter tout système de filtration et le filtre devrait se résumer à un bloc de mousse sur exhausteur. Il faut aussi faire des recherches sur Wilma Duncan qui aurait réussi à mener à bien des repros.

Je te recommande de réaliser des recherches en anglais sur les moteurs de recherche avec “breeding Neritina natalensis” ou “Neritina natalensis hatchery” (ou hatcheries au pluriel). Par contre, cette page http://www.planetinverts.com/zebra_nerite_snail.html n’est pas très encourageante…

– on a changé de fournisseur, on arrète crustashop et on commande à l’aquarium du discus de Diebling, qui est quand même la référence dans l’Est de la France, est-ce un meilleur choix?
– On laisse tomber les poissons qui sont trop cher et qui demanderont trop d’entretien.
-Merci pour la liste de plantes, je les connaissais deja et je ne pensais pas qu’elles étaient compatibles avec l’eau saumâtre.
-Merci pour vos liens d’informations, on va les visiter pendant les vacances.
– Pour le gradient de salinité on a tout prévu, à la fin des vacances les escargots et les plantes seront mis en place et commenceront à subire le gradient de salinité, qui durera sans doute 3 ou 4 semaines pour arriver à une valeur d’environ 8g.l, qui est une moyenne de ce qu’on a trouvé.
-Pour les vagues il ne vaut mieux pas car ça va remuer la vase et une mangrove ne subit, sans doute pas, de remous.
– Pour le palétuvier rouge on essait de voir comment on peut s’en procurer, avez-vous des idées?
-Pour les escargots matures, c’est sure qu’il faudra qu’ils soient adultes, mais j’avais déja acheté un neritina au discus et il a retapissé mon aquarium au bout de deux semaines, donc ça devrait aller je pense…
-Pourquoi arréter le système de filtration lors de la ponte? Les oeufs sont très solides donc je ne vois pas comment la filtration peut leur être néfaste?

Voila! si vous avez encore des pistes pour nous, n’hésitez pas! à bientôt.

pour la pompe, s’est pas telement les oeufs mais les nouveau né qui pourrait rentrer dans la pompe et rester coincé 

Pour les palétuviers, tu peux en trouver sur Biocorail, Marine Life, peut être Poisson d’or. De temps en temps il y en a meme dans les boutiques aquariophiles, mais pour etre sur qu’il s’agit de la bonne espèce, alors Là, bonne chance.

Beaucoup de bonnes nouvelles, le bac se porte bien, aucun mort déclaré. Le bac est tellement équilibré qu’il n’y a pas suffisamment d’algues nécessaires aux escargots, on doit donc compenser leur alimentation avec une gamme de pastilles de fonds.

Ils ont commencés à pondre début février et on constante déjà qu’il y a des œufs blancs, et des œufs noirs au milieu, on soupçonne que les noirs sont fécondés et les blancs non.

Maintenant on arrive au cœur du problème, comment les faire grandir et éclore?! avez-vous des idées à proposer?

J’ai vu des neritina en milieu naturel lors de mon voyage en Thaïlande.

Je vais voir si j’arrive à remettre la main sur les photos de l’environnement.

Ils étaient à 1 ou 2km de la mer et la rivière subissait l’effet des marées

oui c surement ça que j’ai mais je voulais savoir sils etaient forcément fecondés quand ils sont pondus ?

En théoris oui 
Les escargots mettent 3 à 5 semaines avant de sortir, et il s’en suivra deux ou trois mois avant que tu ne les vois, car ils vont s’enfouir directement dans le sable 

Mais en fait je me demandais si une femelle seule ne pouvait pas pondre sans nécéssairement être fécondée (comme une poule quoi).
Mais d’apres ce que tu me dis il est nécessaire qu’elle soit fécondée.

 (JBL NovoTab contient: du poisson et des dérivés de poisson, des céréales, des légumes, des levures, des produits végétaux dérivés, des insectes, des crustacés, des algues ainsi que des œufs et produits à base d’œufs. Coller, en l’appuyant sur la paroi de l’aquarium, la pastille pour nourrir plus spécialement les poissons des couches moyennes. )

Tu peux biensur avoir une repro avec deux individus. Il suffit d’un mâle et d’une femelle 
Non elle ne pondra pas seule. Tout comme les Neritina et les ampullaire, un mâle et une femelle sont indispensable.

bon ben je confirme que même avec 2 spécimens j’ai eu des oeufs, et surtout ils ont éclos.
ya au moins 4 mini escargots, sont trop beaux !!

mais moi je voulais pas de repro à la base !!
enfin bon, je trouverai bien des acquereurs lorsqu’ils seront plus grands !

 Neritina natalensis

 par françois le Jeu 21 Mar 2013 – 14:53

température : 20 à 26°CpH : 6 à 8Dureté : supérieure à 3°KH, facteur très important sinon la coquille se détruit rapidement.Cohabitation et comportement :
Très pacifiqueAlimentation et nourriture :
algivore presque pur, en tout cas ne touche pas aux plantes

bon ben je confirme que même avec 2 spécimens j’ai eu des oeufs, et surtout ils ont éclos.
ya au moins 4 mini escargots, sont trop beaux !!

mais moi je voulais pas de repro à la base !!
enfin bon, je trouverai bien des acquereurs lorsqu’ils seront plus grands !

je viens d’avoir 3 naissances également dans mon 240L

Plutôt je regarde et plus j’en trouve, combien peut-il y en avoir pour une ponte?

sachant que je n’ai que deux escargots adultes mais qui copulent comme des fous 

les parents peuvent ils mangeaient leur petits?

Personnellement, lors de la repro, mes anentome pondent une quinzaine d’œufs environ.
On ne les vois que deux/trois mois plus tard, une fois qu’ils sortent du sable dans lequel ils se cachent.

j’en suis a environ 8 petits, 6 d’une meme taille, et 2 un peu plus petits, de ce que j’ai pu compter dans mon nano, peut être yen a t-il d’autres.
Je m’attendais vraiment pas a en avoir autant ni meme en avoir tout court, partent de 2 seulement!

Je ne pense pas que les parents mangent les petits, même si j’ai retrouvé une toute petite coquille anentome vide.

Je sais pas vous mais les adultes je ne les vois que très très rarement, par contre les petits sont tres actifs et ils grossissent vite quand meme !

ça m’embete qu’ils copulent aussi vite, surtout qu’ils sont dans un nano, mais pas envie de les mettre dans mon 240l, ou j’ai 4 ampullaires bleu

je n’ai aucune idée du temps au bout duquel ils eclosent, certains n’ont jamais éclos.
Je dirai au moins un mois.

Les jeunes se nourissent des granules des crevettes ou bien des tout petits escargots

pour info ils adorent aussi les larves de moustiques de plus ça a l’air de les stimuler pour les repros 

Pour comparer : comment faire éclore des oeufs de corydoras pygmaeus ?

en images: 

comparer avec l’oeuf de l’escargot neritina :

CONCLUSION :

Il est possible de réussir la reproduction de cet escargot même en eau douce. Il semble que le principal c’est que le bac soit rempli de feuilles en décomposition et surtout de plantes vertes en pagaille comme mon riparium en ce moment… Des centaines d’escargots de marre minuscules et de toutes tailles seraient aussi déclencheur car les petits neritina se nourriraient de micro-escargots ?? reste à prouver. Comme toujours dame nature fait bien les choses et ce surnombre devrait pousser aux prédateurx d’apparaître… mes nouveau 4 guppies ne suffiraient donc pas!  le petit neritina éclorait après quelques semaines puis s’enfouirait dans la vase, donc il leur faut un substrat adéquat comme j’ai mélange de tourbe et de gravier spécial crevette (noir) , de cailloux et sable grossier (quartz etc.)… puis un mois après les mini escargot neritina viendraient dévorer les feuilles en décomposition (pas les plantes) comme les parents, les algues sur les plantes et parois et la micro faune dont les mini escargots en pagaille?? voilà pour la conclusion positive, en admettant que les oeufs soient fécondés, j’ai deux neritina mais je ne les ai jamais vu ensemble! par contre peut-être grâce à mon éclairage très diversifié : très lumineux par endroit et très sombre à d’autres endroits, les deux neritina néttoient très éfficacement de toute algue mon bac même le jour. Je les vois tout le temps : au début l’un des deux était totalement invisible (acclimatisation sans doute pendant une semaine, pour le plus sombre : le zébré) maintenant c’est lui que je vois le plus, même plus que l’élégant et géant escargot ampullaire qui tombe et transforme le paysage…

 

 

Oeufs de neritina ce matin près du filtre… Filtre :  j’ai monté un filtre artisanal très bien et bien intégré ; le seul problème du filtre bouteille est de voir la bouteille. En décorrant sur plaque de polystyrène et mousse expansive, un peu de gris beige acrylique et des cailloux quartz ou autres collés avec du sillicone, c’est le meilleur des filtre je trouve…

 

Un des neritina a pondu également sur le bois et à côté sur le quartz collé…

 

Nourriture vivante: d’abord le Tubifex, (plus tard, daphnies et vers microscopiques de bananes…)

Feeding fry live food instead of powdered flake food or similar increases the survival rate for most species and will
also aid rapid growth and development. Live food is less likely to foul the water, since live creatures will stay
alive until consumed instead of starting to decompose.

Dans la nature, ils vivent dans la vase de rivières à courant lent ou sur le bord des mares…
J’en donne à mes Apisto… et les Cardinalis se font une joie de se jeter dessus…

chris bozarth:

those worms are probably actually helping hold back the contamination just a theory not fact but they digest bacteria as well as sediment and their not dangerous by any means they actually sell them in like pet smart and stuff as food for aquatic animals

Voici la technique que j’utilise pour leur culture…

Méthode d’élevage
Les Tubifex se mettent en boule lorsqu’ils sont sans substrat.
Ceux situer au centre de la boule meurent étouffés…
Il faut donc recréer un substrat.
Personnellement, j’utilise de la mousse de java, mais vous pouvez utiliser du sable, sphaigne, vase…

Food and feeding

Tubifex worms feed on decaying organic matter, detritus, and vegetable matter which commonly available in segment drains.

Reproduction

Tubifex worms are hermaphroditic: each individual has both male (testes) and female (ovaries) organs in the same animals. These minute reproductive organs are attached to the ventral side of the body wall in the celomic cavity. In mature specimens, the reproductive organs are clearly found on the ventral side of the body.

Le matériel
– une bouteille de 5 litres d’eau
– mousse de java
– une souche de Tubifex
– Cladophora aegagropila (facultatif)

Copulation and cocoon formation

Although the Tubifex worms are hermaphrodites, the male and female organs become mature at different times; thus self-fertilization is avoided, and cross-fertilization is encouraged. Two mature Tubifex worms undergo copulation by joining their ventral and anterior surfaces together with their anterior ends pointing opposite directions. Thus, the spermathecal openings of each worm is nearer to the male apertures of another worm. The penial setae of one worm penetrate into the tissues of other worm and thus the conjugants are held together. At this stage, the sperm of one worm is passed into the spermathecae of the other worm. After copulation, they separate and begin to produce egg cases containing eggs, called cocoons. The cocoon is formed around the clitellum as a soft, box-like structure into which the ova and the sperm are deposited.

Soon, the Tubifex worm withdraws its body from the egg case by its backward wriggling movements. As the worm withdraws, the cocoon completely closes and becomes a round-shaped case containing both sperm cells and ova. Fertilized eggs form in the cocoon, and undergo complete development in the using the case’s albuminous nutritive fluid for growth. The period of development varies with temperature and lasts for two to three weeks. After complete development, the young worms emerge.

La culture
– Coucher la bouteille et découper une ouverture sur le dessus.
– Remplir mettre de l’eau provenant d’un aquarium en fonction (2-3 cm de hauteur)
– Disposer la mousse de Java dans l’eau
– Introduire la souche.

 voir: http://www.benchi.fr/nourriture/elevage-nourriture-vivante-la-preparation/#more-978

Culturing Tubifex

At least two species of Tubifex are raised commercially, mainly for fish food: the reddish Tubifex tubifex and a slightly larger, darker species, the “black worm”. Tubifex can be easily cultured on mass scale in containers with 50- to 75-mm thick pond mud at the bottom, blended with decaying vegetable matter and masses of bran and bread. Continuous, mild water flow is to be maintained in the container, with a suitable drainage system. After the arrangement of the system, the container is inoculated with Tubifex worms which can be obtained from nearby muddy canals or sewage canals. Within 15 days, clusters of worms develop and can be removed with mud in masses. When worms come to the surface due to lack of oxygen, they are collected and washed under brisk stream of water to remove residual mud attached to their bodies.

Alimentation
Les Tubifex se nourrissent de matières organiques en décomposition, on peut leur donner :
– des pastilles de fond
– des carottes
– salade
– escargots mort
– feuilles mortes…

Attention : comme pour toutes les petites bêtes d’élevage, faire attention à ne pas suralimenter !
Sinon, cela peut polluer leur environnement et éliminer votre souche…

Récolte et distribution
Prélever la petite boule de Cladophora et la mettre dans votre bac.
Votre boule étant remplie d’eau, elle devrait directement couler.

Une fois que vos poissons auront remarqué la présence des Tubifex….
Se sera la course !!!

Par contre, il y a un risque pour que vos poissons détériorent plus ou moins votre boule….
Les miens mangeant proprement… je n’ai pas eu de soucis….

Vers Aquatique
La technique d’élevage est identique !
D’ailleurs, sur les photos de distribution, une boule contient des Tubifex et l’autre des vers aquatique…

L’élevage de Tubifex et Vers Aquatique est lente.

Elevage nourriture vivante : la préparation

septembre 9, 2009 in Nourriture

J’ai enfin 5 minutes ce soir pour prendre quelques photos de la préparation de l’élevage de nourriture vivante !!!

Comme vous pouvez le voir, c’est loin d’être fini 
L’étage supérieur servira au phytoplancton. Notez cette belle collection de bouteille vide…
Je vais essayé de vous d’écrire l’installation en partant du haut vers le bas de l’étagère

Sur l’étage en dessous du phyto, nous avons :

• Cyclop
• Aselle, Tubifex et Vers aquatique
• grammare, Ostracode

A droite, nous avons les Daphnies (daphnie magna et daphnie pulex)

 post : http://www.benchi.fr/nourriture/elevage-nourriture-vivante-la-preparation/#more-978

A l’étage du dessous, nous avons à gauche :Anguillule de vinaigre, microvers, nauplie d’artémia.
A côté des anguillule, nous trouvons le support avec les éprouvettes pour la récolte.
Le bac à droite sert à l’éclosion des nauplies.
La boîte de flocon d’avoine va bien évidement être retirée de l’étagère.

A droite, se trouve les Vers grindal. Les neufs tiroirs de vers grindal assurent une production très abondante !
Ce sont le même tiroir que j’utilisais avant. Ils ont besoin d’un petit coup de lavage avant l’arrivée des grindal 

Pour les six bocaux situés sous les vers grindal, ils serviront aux Drosophiles et Paramécie.
J’ai zappé le gros plan photo….

Ce qu’il me reste à faire :

• Faire le support pour l’élevage du phytoplancton
• Installer un éclaire à LED pour les daphnies
• Préparer les supports de chaque bébêtes
• Faire les courses pour pouvoir donner à manger à toute ces bébêtes

Tout ceci se trouve actuellement dans mon garage. L’élevage devrait être opérationnel pour Octobre (j’espère).
Lorsque les bébêtes se seront reproduite, je repiquerais l’ensemble afin de dupliquer l’élevage dans l’arrière cuisine. Ainsi, je préserverais les souches en cas de grand froid cet hivers….

Tubifex worms are often used as a live food for fish, especially tropical fish and certain other freshwater species. They have been a popular food for the aquarium trade almost since its inception, and gathering them from open sewers for this purpose was quite common until recently. Most are now commercially obtained from the effluent of fish hatcheries, or from professional worm farms.

Using these worms as a live food has come with certain problems over the years. When harvested from sewers, open bodies of water, and even from hatcheries, they may be infected with various diseases. This risk can be partially solved by keeping the worms under brisk running water until they have voided the contents of their digestive systems. However, the worms can still be vectors for whirling disease, which can affect salamanders and certain tropical fish. Additionally, they are very difficult for some fish to obtain in the wild, so certain fish, such as Rift Valley cichlids, will obsessively consume them until they make themselves sick. Additionally, while the worms have good-quality proteins, they also are very fattening, and are poor in certain importantamino acids. Fish fed on them can grow rapidly, but may be less healthy and colorful than fish with more balanced diets. Lastly, in poorly cleaned aquaria, Tubifex can become established as a pest species, covering the bottom of the aquarium in a thick carpet which may be considered unsightly.

Dans mon jardin, je dispose d’un bac pour la culture de mousse de java.

Afin de préparer un bac pour l’élevage de Tubifex (Elevage de tubifex qui devrait reprendre en Septembre), j’ai récupérer une partie de la mousse de java.

Avec la mousse de java est venue une forte population de bébête….

En voici un aperçu en image

Conclusion : il ne faut pas trop nourrir les poissons de tubifex qui n’est pas un aliment complet et qui est plutôt gras…

Crevettes et guppies

Hier on a découvert un nouveau magasin de poissons et vipères en tout genre très intéressant au pied d’HLM. C’est de loin la plus chouette de toutes les maisons à poissons (sur plus d’une demi-douzaine que j’ai visités ces dernières semaines). Attila a choisi des guppies, 4 dont un a été offert, une femelle et trois mâles. J’ai demandé une femelle guppy d’une espèce différente des mâles ;  la femelle est assez petite et presque aussi belles que les mâles de l’espèce qui n’est qu’un mélange de panachés noirs et qui forment dans le bac de 60 litres carré un groupe d’une centaine et avec les femelles on a l’impression d’une sorte de kaleidoscope très peu coloré mais beau. Le mâle en cadeau est le plus petit presque sans couleur, les deux autres mâles sont tous de l’espèce dite “guppy sauvage” caractérisée par un picasso orange, jaune, noir et blanc sur le corp et la queue (cas du second mâle) enfin j’ai choisi le seul mâle du groupe qui soit jaune orangé vif avec des tâches blanches et orange sombre sur tout le corps et la queue. Ils sont impossibles à photographier tant ils sont agités comme le montrent ces  quelques nouvelles photos du riparium…

Hier matin j’ai éclairé soudainement la lumière et j’ai surpris une larve de demoiselle déjà entrevue il y a deux semaines mais elle a doublé de volume (j’ai lu que la chaleur de l’eau accélère leur croissance ce qui me permettra de m’en débarrasser plus vite) elle mesurait à peine 6 mm lors de l’introduction de mes premières plantes ; aujourd’hui elle fait plus de 2 cm! Dangereuse pour les alevins j’espère la capturer un jour et aussi j’espère qu’elle ne s’attaquera pas à mes brigittae chéris…

Mes brigittae ne sont donc plus que 5, à moins qu’un se cache toujours… le riparium est plein de cachettes.

La queue palmée de la larve de demoiselle…

Hier j’ai passé plus de deux heures très tôt le matin à jardiner avec mon nouveau ciseau reçu avant-hier… Cette multitude de plantes grâce à l’acquisition de la dernière plante-trèfle qui comportait une dizaine d’autres plantes dans ses racines est bien ce qui me plait le plus dans ce riparium et il faudra que je fasse comme un herbier du riparium un de ces jours…

ce matin les deux femelles grillon sont mortes à cause de champignons filandreux qui en deux jours ont envahi leur sachet plastique. Le mâle hier soir a entoner un chant du cygne d’une heure devant la femelle mais je ne me suis pas aperçu des champignons qui l’ont tuée cette nuit. J’attend que leurs oeufs éclosent d’un jour à l’autre pour renouveller les deux femelles (ou trois) avec un mâle de plus (soit quatre larves maintenue en vie pendant sept semaines, leur maturité)

Les plantes du mur du riparium continuent d’être aspergées régulièrement, en plus du goutte-à -goutte (qui dure des heures, une fois par jour…

les plantes du mur se portent relativement bien : le lierre ficus s’asséchait mais j’ai réajusté le petit pot de terre à l’arrière, le “palmier” en haut à droite perd des feuilles et les renouvelle tous les 2 ou trois jours, les autres plantes y compris les deux orchidées continuent à végéter seule le phylandrium fait des racines blanches qui vont atteindre l’eau du riparium qui se trouve à 20 cm en bas…

J’ai aussi trouvé deux crevettes hier. L’une d’elles est “transparente”. J’essaie de voir pourquoi : voici deux réponses possibles…

http://www.planetinverts.com/Amano%20Shrimp.html

Amano Shrimp

Caridina multidentata

Overview

The Amano Shrimp is a very popular shrimp in the hobby. It is second in popularity to the Red Cherry Shrimp. The name Amano Shrimp originates from the well known aquarist Takashi Amano who frequently uses the shrimp in his aquariums as algae eaters. However most people do not know that the Amano Shrimp is a difficult shrimp to breed and that virtually all Amano Shrimp are caught in the wild and then sold to hobbyists. Captive breeding has been achieved but is rare.

Popularity

As stated above the popularity originated from the aquarist Takashi Amano. Most local fish stores carry this shrimp and even the large pet chains carry it as well. Hobbyists sometimes begin with this species to due the ease of acquiring it. The notion that it is a superb algae eater also attracts aquarists who are into planted tanks. Unfortunately most of the hobbyists who acquire the Amano Shrimp do not know that it cannot be bred in freshwater and wonder why the pregnant females with many eggs never produce babies.

Deaths

It is not uncommon for the Amano Shrimp to die shortly after introduction to the aquarium. Virtually all Amano Shrimp are wild caught and are not used to captive conditions. Also, a lack of feeding can cause death as well. Most first timers keeping these shrimp think that they are solely algae eaters and can live off of the tank and require no food. You must feed this shrimp. Deaths are also caused by stress from shipping, handling, lack of acclimation to new conditions and from being introduced to multiple tank parameters. Remember that the Amano Shrimp is caught in the wild. It goes through a lot of stress during capture and during shipping around the world. Once it reaches the local fish stores it undergoes even more stress. When it ultimately ends up in the hobbyists tank it can be marked for death regardless of what the hobbyist does to keep it alive. Do not be surprised if this shrimp dies on you shortly after introduction.

Breeding

As stated before the Amano Shrimp requires brackish water in order to breed successfully. The pregnant females carry many eggs, most likely due to the loss rate of the larvae after hatching. The shrimp hatches as a tiny larvae free floating in the water. It is not like other shrimp which hatch as miniature adults. The larvae are very delicate and require special care. Below is a quick run down on information required to breed this species in captivity. It is a difficult task to captive breed the Amano Shrimp. However, if you are up for the challenge then good luck. It is definitely an achievement if you are successful!

Captive Breeding

The adults are kept in a 40 gallon ‘breeder’ tank with a sponge filter and lots of hornwort. The pH is close to neutral and the temperature around 75 degrees F. They eat ‘GP Pellets’ plus the occasional algae tablet — there’s also a lot of hair algae in the tank, more than they can keep up with.

Larvae are raised in full-strength (35 ppt) seawater that’s pea-green with Tetraselmis algae. No supplemental foods are added. The latest batch was raised in a 2.5-gallon tank — there was somewhat high mortality, so more space may’ve been helpful.

I’ve tried a variety of raising conditions. So far, the best results are with:

24-hour lighting
Gentle aeration
mid-70’s Farenheit

In those conditions the larvae began metamorphosing into postlarvae after about 20 days. Higher temperatures seem to slow development. It took just about 6 months for a full life-cycle from hatching to egg production.

Feeding

It is recommended that the Amano Shrimp be fed like any other shrimp in the hobby. Using this species solely for the purpose of algae eating will not suffice in the long term for the shrimps health. These are rather large shrimp and require a good supply of food. They eat anything from blanched spinach, zucchini, algae wafers, shrimp pellets, fish flakes, bloodworms, and more. Feeding is best done once a day. Only feed an amount of food that the shrimp can finish within 2-3 hours maximum. It is not good to feed in excess and have food sitting for too long.

Additional Photos

http://www.planetinverts.com/Neocaridina_Heteropoda.html

Neocaridina Heteropoda

Neocaridina heteropoda “wild”

Overview

The Neocaridina Heteropoda species is the wild-type invertebrate of the common Red Cherry Shrimp and Yellow Shrimp. Both of the species were selectively bred from this wild-type in order to obtain their solid red and solid yellow coloration. This is the original Red Cherry Shrimp and Yellow Shrimp quite simply.

Background

The Neocaridina Heteropoda is found in Asia, its exact location is unknown. This wild species has been used by hobbyists to selectively breed color morphs, such as the Red Cherry Shrimp and Yellow Shrimp. If you look closely at each of the photos you can see some coloration of either yellow or red. Selective breeding is done by taking the characteristics, in this case coloration, and breed the wild shrimp that exhibit that color over many times. Eventually a solid color is developed after several generations. This must be a very difficult task. The exact amount of generations that it took for the Red Cherry Shrimp and Yellow Shrimp to become fully colored is unknown.

Water Parameters

The Neocaridina Heteropoda Shrimp can be housed in many different water parameters. Just like the Red Cherry Shrimp, this species can be kept in a pH range from 6.0 to 8.0, soft and hard water, temperatures from 72F to 84F and in many different soils like ADA Aquasoil and normal gravel. When following water parameters for this species it may be best just to refer back to the parameters of the Red Cherry Shrimp species if you have successfully kept it.

Breeding

The Neocaridina Heteropoda Shrimp is extremely prolific, just like its red colored cousing, and will breed readily and virtually around the clock. Clean water and proper water parameters will ensure that this species breeds constantly. Females will have green colored eggs when pregnant. The saddle will also be green and the appearance of a saddle while there are eggs is a good sign that hatching is days away.

It is typically 30-45 days from pregnancy to hatching. Another way to tell is by the emergence of a new saddle when the female still has eggs. The emergence of the saddle is the indication that the female is prepared to have a new set of eggs and that the current eggs are close to hatching. For more information on the reproduction cycle of freshwater aquarium shrimp please read the article Shrimp Reproduction.

Male attempting to mate with a female

Feeding

The Neocaridina Heteropoda will eat anything from blanched spinach, zucchini, algae wafers, shrimp pellets, fish flakes, bloodworms, and more. Feeding is best done once a day. Only feed an amount of food that the shrimp can finish within 2-3 hours maximum. It is not good to feed in excess and have food sitting for too long. Overfeeding is a known cause of death and can also cause water quality issues. Remember that shrimp are scavengers in the wild. They will eat whatever they find and are not used to a constant food source 24/7. Not feeding for one or two days is fine and will not harm this species at all. Sometimes I will not feed for a couple of days in order to let the shrimp cleanse their systems and keep the water clean at the same time.

Sexing

Sexing the Neocaridina Heteropoda is not difficult at all. Females are easy to identify as they are larger than the males, have a much darker coloration, and also have a curved underbelly. Females will also have a saddle or even have eggs. In the photo below you can see how the female Neocaridina Heteropoda has a green saddle and also has the tell tale curved underbelly.

Female Neocaridina Heteropoda

In the photo below you can see how the male is smaller, has very little coloration and the “under belly” is a straight line with no curved shape.

Male Neocaridina Heteropoda

Coloration

This wild-type variety has a camoflauged coloration to it to obviously help it hide in the wild. If you look at the first photo below you will see how well the two females are able to blend in with the rock. Such a scattered coloration must make it extremely difficult to selectively breed out and fill a new variety with solid coloration. However, some breeders of this species have noted that some of the offspring will show a somewhat red coloration and perhaps this is where the Red Cherry Shrimp idea began. Please see a photo below of two females on a rock.

Two Female Neocaridina Heteropoda

Je penche pour la deuxième solution. D’ailleurs la photo est plus proche de ma crevette (pas de point bruns comme a l’amano) et le vendeur disait qu’il s’agissait d’un mâle red cherry. Ci-dessous des photos qui datent d’avant les guppies et deux nouvelles crevettes (3 à 5 jours plus tôt) :

Test PH 7, amonia zéro

Enfin voilà le plus sûr moyen d’identifier mâle et femelle entre vos crevettes. Mais moi j’hésite encore. Seule la transparente semble être possiblement un mâle et encore ça reste à prouver…

Freshwater Aquarium Shrimp Reproduction

An explanation of the reproduction process

Overview

The Freshwater Aquarium Shrimp has a unique reproduction process of which some aspects are unknown. What is known can sometimes be skewed or misunderstood. This article is meant to try and fully explain as much as possible the reproduction process of the Freshwater Aquarium Shrimp. This article is meant to explain the process for shrimp which do not have a larval stage during reproduction. This article pertains to those species which produce miniature adults directly from the egg during reproduction.

Sexing

Of course when attempting to understand the reproduction process one of the most important aspects is the ability to sex the shrimp. However, this is not that easy. Some species are very easy to sex whereas others are virtually impossible to sex with what is known now. Species such as the Red Cherry Shrimp, Yellow Shrimp, Snowball Shrimp and a others are very easy to sex. Other species such as the Red Goldflake Shrimp, Cardinal Shrimp, Harlequin Shrimp and others can be extremely difficult to sex. Sexing really does depend on the species you are observing. Check out each species info page to read the detailed information on that particular species and how to sex it.

Age: Sexing of course depends on the age. Trying to sex adults is a lot easier than attempting to sex juvenile shrimp. Juvenile shrimp can be very difficult to sex, sometimes impossible depending on the size and species. Sexing sub-juvinile shrimp will most likely be impossible due to the fact that the shrimp is not old enough to display any gender identifying attributes, etc. It is definitely a good idea to only attempt to sex adults.

Size & Coloration: With many species the female is typically larger than the male. Also, the female is sometimes darker or more robust in coloration. As with the Red Cherry Shrimp, the female is not only larger but a much darker red coloration. The male Red Cherry Shrimp is instead almost colorless at times and much smaller. Females of some species may also display a line down their backs. Below is a photo of two Red Cherry Shrimp, one male and one female. Notice the size difference and more importantly the difference in coloration.

Male and Female Red Cherry Shrimp

Gender Attributes: There are also other methods to easily sex a shrimp. Certain identifiers, or attributes, can differentiate a male from a female without question. These attributes typically involve the female and certain aspects of her anatomy that do not appear in males. Some of these attributes also occur at certain periods whereas some with appear at all times. Of course a female currently holding eggs will tell you that it is indeed a female. However, when eggs are not present there are other ways to tell.

The “Saddle”: Once of the most common and distinguishable attributes is the appearance of a “saddle” or miniature undeveloped eggs in the ovaries. The term “saddle” comes from the fact that that the undeveloped eggs appear on the back of the shrimp, behind the head, which looks like the saddle on a horse. Below is a photo of the Yellow Shrimp with both eggs as well as a “saddle”. Notice in the first photo how the “saddle” actually looks like a real saddle you would find on a horse. In the second photo notice the tiny undeveloped eggs that actually make up the “saddle”.

Yellow Shrimp with Eggs and Saddle

Close up of the Saddle

Curved Underbelly: Another way to tell the difference between a male and a female is the appearance of a curved underbelly, or the region underneath the tail. When the female is pregnant the underbelly acts as a defense against potential damage to the eggs. The curved underbelly appears in females of many species of shrimp but there are some species which do not possess this characteristic regardless of sex. The lack of an underbelly does not necessarily mean that the shrimp is a male. It really depends on age and more importantly the species of shrimp in question. Below is a photo of a Crystal Red Shrimp Female with a distinctive curved underbelly.

Crystal Red Shrimp Female with curved underbelly

Mating

The “Act”: Mating between a male and female shrimp happens extremely fast. In a matter of seconds the male latches onto the female abdomen to abdomen, deposits his sperm, and quickly then releases the female. Sometimes you can actually observe a male constantly harrassing a female in an attempt to grab onto her. Next time you think that the shrimp are fighting it may be a male trying to mate instead. Below are a couple of photos of a male Red Cherry Shrimp latched onto a female and depositing sperm.

Red Cherry Shrimp Male on Female by Peter Maguire

Red Cherry Shrimp Male on Female by Peter Maguire

Fertilization: As discussed earlier in the article the female contains tiny undeveloped eggs in the ovaries, also known as the “saddle”. The male deposits the sperm into the female before the eggs are passed from the ovaries and into the undercarriage. As the eggs are passed down into the undercarriage they become fertilized by the previously deposited sperm. There is a big misconception that the eggs are fertilized after they appear in the undercarriage which is untrue. You will not see a female mate if eggs are present, you will only see a female mate when eggs are not present. It is believed that the male has a tiny “appendage” that it uses to deposit the sperm into the female. Below is a photo of the “appendage” as well as a zoomed photo.

Male Red Cherry Shrimp Appendage by Peter Maguire

Male Red Cherry Shrimp Appendage Zoomed by Peter Maguire

Unknowns: There are many unknowns as to the exact science behind the mating process. It is believed that shortly after molting the female is ready to mate. The way in which the male knows that the female is ready to mate is unknown. Perhaps she releases a chemical signal or some other type of notification that only shrimp can detect. It is known though that when a female molts the males in the tank will swim around the tank in a drunken manner looking to find the ready female. When you see a bunch of shrimp swimming around in the tank against the glass make sure to sex the shrimp first. If you look closely you may notice that they are all males. If that is the case then everything is ok, they are just looking to mate.

Bororas Brigittae

Sur mes 6 Brigittae, un a déjà bel et bien disparu.  Je traduis ci-dessous leur fiche pour essayer de comprendre cette disparition… et aujourd’hui je vais m’attarder sur un point précis : (google: what mean hardness 179 ppm?) La dureté de leur eau ne doit pas dépasser 179 ppm. Avec mes tests je trouve que mon GH est déjà monté à 12 (il était à 17 au début puis je l’ai fait descendre en ajoutant 23 litres (sur 50-55) d’eau osmosée) que mon KH monte également mais très doucement et qu’il est à 7. Que mon PH grâce au faible CO2 qui fonctionne encore est à 6.8. Alors où en est la dureté de l’eau du riparium dans tout ça ?

Boraras brigittae (VOGT, 1978)

Mosquito Rasbora

Classification

Order: Cypriniformes Family: Cyprinidae

Distribution

Sud Ouest de Borneo. Localité Bandjarmasin, un port indonésien de la région Kalimantan Selatan (le Sud de Kalimantan), et d’après Kottelat (1991) on trouve ce poisson jusque dans le Bassin à l’Ouest du fleuve Jelai Bila, près de la ville de Sukamara, où il cotoie le poisson qui lui ressemble beaucoup, nommé B. merah (photo ci-dessous)

à comparer avec le Brigittae ci-dessous:

Habitat

Il peuple les eaux teintées et sombres des ruisseaux et marres qui se trouvent dans des tourbières à la place d’anciennes forêts…

C’est pourquoi, caractéristiquement, l’eau y est très douce (d’une dureté négligeable) acide (le PH descend jusqu’à 4!) et souvent ombragée à cause de la forêt au-dessus, ainsi que la densité de la flore autour des points d’eau… Dans tout le Sud-Est de l’Asie, ce biotope indispensable est menacé par lesexploitations de caoutchouc et d’huile palmière, la prolifération des constructions ainsi que par d’autres activités humaines…

Taille maximum

15 – 20 mm.

Taille du bac

Bien que minuscule, ce poisson a besoin d’espace pour nager et pour que les mâles dominants créent des territoires temporaires pour la fraie : l’aquarium fera donc au minimum  40 ∗ 20 cm.

Maintenance

Comme il leur faut une eau aux plantes très nombreuses, ils sont parfaits pour les jardins de plantes aquatiques (aquascaping). Des plantes flottantes et des branches de bois mort permettent de diffuser la lumière et semblent être appréciés par les Brigittae…

Le filtre ne sera pas fort puisqu’ils vivent en eau saumâtre et qu’ils peuvent avoir des problèmes si le courrant est trop fort.

Note : 1er cas possible de disparition

On pourra recréer leur biotope avec un sol doux et sableux, des racines et des branches formant de nombreuses cachettes et endroits ombragés dans l’eau. Le chêne et le hêtre font de très bons bois dans ce cas…

Ajouter un lit de feuilles sèches (hêtre, chêne, amandier de Ketapang ; pourquoi pas les trois nà la fois) rendra encore plus naturel leur milieu et encouragera la culture de colonies de planctons au fur et à mesure de leur décomposition. Ces micro-animaux formeront un aliment sûr pour leur alevins tandis que le tanin et autres libérations de produits naturels par les feuilles en décomposition sont bénéfiques pour les espèces de poissons à eaux sombres. On peut choisir de laisser ces feuilles se décomposer entièrement ou on les enlève toutes les deux ou trois semaines.

Une lumière très diffuse doit leur être dispensée afin de simuler le biotope de ce poisson. Vous pouvez y faire pousser des plantes qui peuvent survivre dans de telles conditions telle que la Microsorum pteropus,  et la Taxiphyllum barbierior Cryptocoryne spp. Ne pas mettre de Boraras dans une eau non prête car ils sont sensibles aux fluctuations chimiques de l’eau. Note : 2e cas possible de disparition la chimie de l’eau avec également trop de lumière…

Water Conditions

Temperature: 23 – 28 °C

pH: 5.0 – 7.0

Hardness: 0 – 179 ppm

Là je m’arrête car j’ai du mal à comprendre ce maximum de 179 ppm. Il semble qu’il faut multiplier la valeur du GH par 20 soit 20*12=240! je serais donc loin du maximum ce qui confirme aussi ce ph très proche du maximum (ph 6.8 parfois 7) que j’ai depuis deux semaines.

Note : 3e cas possible de disparition / la dureté de l’eau.

Nourriture

Comme tout bon Boraras le Brigittae est un prédateur de micro-animaux tels que de petits insectes, vers, crustacés et autres zooplankton qu’on trouve dans la nature. On peut le nourrir avec des flocons de tailles réduites à leur bouche mais ce ne doit pas être exclusif.

Chaque jours il lui faut des Daphnia, des Artemia vivant ou congelés ainsi que des flocons et des granulés de bonne qualité ; cela leur donne une excellente couleur et les pousse à se reproduire.

http://www.seriouslyfish.com/species/boraras-brigittae/

Behaviour and Compatibility

Très tranquille, il n’est pas cependant à mettre dans un aquarium communautaire à cause de sa petite taille et de sa timidité. On peut toutefois le faire cotoyer des espèces toute aussi petite que lui telles que Microdevario,Sundadanio, Danionella, Eirmotus, Trigonostigma, pygmy Corydoras and small Loricariids such as Otocinclus.

Note : 4e cas possible de disparition / le poisson colibri.

Il est aussi un bon compagnon des timides anabantoids  tels que le Sphaerichthys, le Parosphromenus  ou les plus petits des Betta, on les mettra aussi dans une eau remplie de plantes et de crevettes telles que les Caridina  et Neocaridina.

C’est un poisson qui vit en banc par nature et il ne doivent pas être moins de 8-10 spécimens. Ainsi ils seront moins nerveux, ils déploieront toutes leurs couleurs tout en devenant plus intéressant par leur comportement…

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Je fais une recherche sur un nouveau poisson compatible avec le Brigittae, le…

Eirmotus octozona SCHULTZ, 1959

Classification

Order: Cypriniformes Family: Cyprinidae

Distribution

The type series consisted of aquarium specimens apparently originating from a lake named Bueng Boraphet in central western Thailand, but despite extensive sampling of the region in the years since thisspecies has never been recorded there.

Specimens used in Tan and Kottelat’s 2008 revision of the genus were also obtained from the aquariumtrade but appeared to come from western Peninsular Malaysia. The authors subsequently suggested that if it does occur in Thailand it’s likely restricted to the southern, peninsular section.

Information obtained from a collector in the same study hints that it was once found in areas of peat swamp forest around the town of Ayer Hitam in Johor state, Peninsular Malaysia along with other speciesof mysterious origin such as Gymnochanda filamentosa. The peat swamps in this area have been severely disturbed with many of the original habitats destroyed so the current status of the species is best described as unclear. It’s possible that some of the fish imported for the hobby as E. octozona are actually E. insignis.

Habitat

Unconfirmed. Other members of the genus variously inhabit shady, slow-moving forest streams with densemarginal vegetation, leaf litter/mud substrates and slightly acidic water or heavily-vegetated swamps (E. insignis), peat swamp forests (E. furvus) or flood plains and the margins of lakes (E. isthmus).

Maximum Standard Length

Around 1.4″/3.6cm.

Aquarium Size

An aquarium with a base measuring 60 ∗ 30 cm or larger is recommended.

Maintenance

Will thrive in a heavily-planted or forest stream-type set-up, the latter comprising a soft substrate, dim lighting, roots, branches and leaf litter as décor. You could also add aquatic plants that can survive under such conditions such as Microsorum, Taxiphyllum or Cryptocoryne spp. Filtration does not need to be particularly strong as it mostly hails from sluggish waters.

Eirmotus species can be tricky to acclimatise to captive life as they often arrive in poor condition and seem sensitive to fluctuating water chemistry. Never introduce them to biologically-immature aquaria and perform small, regular water changes of around 10% tank volume.

Water Conditions

Temperature: 22 – 26 °C

pH: 5.0 – 7.0

Hardness: 0 – 143 ppm

Diet

Likely to feed on small invertebrates, algae and other zooplankton in nature. In the aquarium it will accept dried foods of a suitable size but should not be fed these exclusively. Daily meals of small live and frozen fare such as Daphnia, Artemia and suchlike will result in the best colouration and encourage the fish to come into breeding condition.

This species can be quite weak on import and small live foods are highly recommended as an initial diet, introducing the dry and frozen products as the fish become settled. It’s also noted as something of a shy, even reluctant, feeder.

Behaviour and Compatibility

Unsuitable for most community aquaria as it may be intimidated or outcompeted for food by larger or more boisterous tankmates. Small, peaceful cyprinids such as Trigonostigma or Boraras species are suitable companions and we suspect it will also do ok with many small South American characins, Otocinclus or pygmy Corydoras catfishes.

Accommodating it in a biotope-style community of Malaysian species is also a possibility with some of the more suitable ones including Trigonostigma heteromorpha, Boraras maculatus, Danio albolineatus, D. kerri, ‘Puntius‘ partipentazona, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma gracile, T. pauciperforatum, and Acanthopsoides molobrion plus various Nemacheilus, Pangio, and Homaloptera spp.

It’s a shoaling species by nature and really should be kept in a group of at least 8-10 specimens. Maintaining it in decent numbers will not only make the fish less nervous but will result in a more effective, natural-looking display. Males will also display their best colours and some interesting behaviour as they compete with one other for female attention.

Sexual Dimorphism

Adult males are noticeably slimmer than females and exhibit a pale red colouration in the unpaired finswhen in good condition.

Reproduction

Unrecorded as far as we know.

Notes

Prior to revision by Tan and Kottelat (2008) the genus was monotypic for almost 50 years, with E. octozona the sole representative. There now exist four species all of which uncommon in the aquarium hobby and very similar in appearance.

E. octozona can be told apart from congeners by the following combination of characters: bar 1 present; presence of a large and distinct black mark anterior to anus, visible in lateral and ventral views; simpledorsal–fin rays black, sometimes extending onto first branched ray; other rays hyaline or with diffused chromatophores on last dorsal–fin ray, adjacent to upper extremity of bar 6; 25-31 serrae on last simpledorsal–fin ray; uppermost ray of pectoral-fin with faint black margin; width of bar 5 equal to 1-1½ lateralrow scales; mouth terminal, lower jaw wide, rounded anteriorly.

The numbered bars mentioned here refer to the black body bars which the authors ordered from 1 to 8 beginning with the anteriormost one across the snout and ending with the small bar across the caudal peduncle. This patterning also gave rise to the common/trade name of ‘false eight-banded barb‘ under which both E. octozona and E. insignis can sometimes be seen on sale.

Members of this genus possess rows of sensory papillae on the snout, cheeks, throat, opercle andinterorbital area that are lacking in most other cyprinids but present in a few other genera includingOreichthys, Cyclocheilichthys, Neobarynotus and a handful of other species. They are further characterised by a small adult size of less than 36mm SL, body patterning consisting of eight dark bars on a red to yellowish background, relatively large scales, an incomplete lateral line with only 2-6 perforated scales, serrations on the last simple dorsal ray and a lack of barbels.